El equipo de la macrofotografía

Definida también como fotografía de acercamiento. Este tipo de fotografía nos ofrece grandes satisfacciones. En muchas ocasiones, nos encontramos con imágenes que parecen no tener sentido y acercándose a ellas nos muestran detalles realmente impresionantes. Observando atentamente la naturaleza, se descubren maravillosos detalles que a menudo pasan desapercibidos.

Para adentrarse en este mundo de lo pequeño existen mecanismos y soluciones con las cuales podemos obtener unos buenos resultados. En el fondo el funcionamiento de estos accesorios consiste en reducir la distancia mínima de enfoque. Es conveniente emplear ópticas fijas en vez de zooms, ya que la utilización de estos es más compleja y en ocasiones dan peor calidad.

Los principales accesorios son: Los tubos de extensión, el fuelle, lentes de aproximación y anillo inversión y objetivo macro.

Los tubos de extensión: Tienen la particularidad de separar el objetivo con extensas fijaciones de la cámara, estos se colocan en el cuerpo como si se tratase de un objetivo y a ellos se acopla el objetivo, y es indispensable partir de una cámara de objetivos intercambiables. Estos tubos pueden encontrarse en diferentes tamaños, la opción más habitual es la que contiene tres medidas distintas, facilitando la opción de usarlos individualmente. En algunos se pierde el automatismo del diafragma.

El fuelle: Es muy parecido a los tubos de extensión, dado que se coloca entre la cámara y el objetivo, pero separándolos a la justa medida que necesitemos (ya que es graduable) disminuye o aumenta la distancia entre el objetivo y el plano de la película a través de una estructura protegida de la luz. Esta es su principal ventaja respecto a los tubos ya que no nos obliga a usar medidas preestablecidas.

Estos suelen suministrar unas tablas de datos que nos informarán del aumento de exposición según la distancia de separación.

Algunos fuelles permiten conexiones mecánicas o por doble cable disparador entre el cuerpo y el objetivo. Para acceder simultáneamente al obturador y diafragma, si no tiene estas opciones, deberemos preparar la fotografía con el diafragma completamente abierto para obtener la máxima luz posible para poder encuadrar, enfocar, (ya la extensión que permite el fuelle nos hace perder mucha luz) y diafragmar antes de la toma.

Con un fuelle, el rendimiento óptico de un objetivo se ve seriamente afectado, por lo que resulta importante la calidad y construcción de este, que debería ser un objetivo macro.

Lentes de aproximación: Es el sistema más fácil de utilizar y el más económico para realizar fotografías de acercamiento. Estas se enroscan en la parte frontal del objetivo y funcionan como una lupa. Una de sus ventajas es que al ser de vidrio transparente, no existe pérdida de luminosidad. Las lentes de aproximación se caracterizan y a su vez se encuentran por un número: 1x,2x,3x,4x, que coincide con el de su potencia, esto es su distancia focal expresada en dioptrías. Es posible utilizar dos o más lentes unidas y su valor final será el de la suma de ambas, aunque debemos tener cuidado de no pasar de valores superiores a las seis dioptrías, si queremos obtener imágenes de cierta calidad.

Además el uso de más de dos lentillas afectará el ángulo de visión del objetivo provocando muescas en los bordes de las fotos. El inconveniente de las lentes de aproximación y de otros accesorios en la fotografía de acercamiento, es que la profundidad de campo se reduce notablemente, haciéndose muy crítico el enfoque, por lo que es fundamental emplear diafragmas muy cerrados.

Esto se puede superar también usando películas rápidas o muy sensibles. Si llegamos a utilizar la misma lente con diferentes objetivos, el acercamiento que obtenemos será mayor cuando mayor sea la longitud focal de éste, menor será la profundidad de campo disponible.

La relación que existe entre la dimensión real del motivo fotografiado y la de su imagen sobre el plano focal se denomina relación de reproducción (RR)

El anillo de inversión: Es un accesorio muy útil para realizar tomas muy ampliadas. ES una arandela que tiene por un lado el anclaje de la montura para nuestra cámara y rosca en el otro. La utilización se basa en colocarlo en el cuerpo de la cámara y roscarle el objetivo por su parte frontal.

Con esta arandela conseguiremos directamente una proporción de tamaño real (escala 1:1), es decir, el tamaño del original a fotografiar es igual que el proyectado sobre el plano de la película, sin perder luminosidad. El principal problema de este método de acercamiento radica en que perdemos toda comunicación entre cámara y objetivo, pero es un elemento muy económico

Los objetivos macro: Son objetivos que por sus características permiten por sí solos tomar una fotografía aproximadamente a tamaño real, proporción de escala 1:1. Estos objetivos están libres de aberraciones ópticas para este tipo de acercamiento, lo que los convierte en la mejor opción, sin duda alguna, en cuanto a calidad y comodidad, ya que permiten enfocar desde infinito hasta 1:1. Normalmente están disponibles en focales de 50mm (la más habitual), 100mm y 200mm

Flores en macrofotografía

Para crear interesantes imágenes de flores y plantas es aconsejable fotografiarlas dentro de su ambiente natural o crear condiciones similares con luz artificial.

Par evitar elementos que puedan molestar, se puede aislar el motivo con un fondo uniforme o desenfocar los planos situados detrás del motivo principal. Es muy atractivo realizar una secuencia fotográfica cuando las flores se abren o se cierran. Si utilizamos una película en blanco y negro, es importante que el motivo sea de un tono opuesto al fondo, para destacar así la imagen y no confundir la composición.

Fotografiar insectos

Los insectos no son animales que se puedan fotografiar con facilidad. Es necesario tener alguna estrategia para atraerles, ofreciéndoles por ejemplo, algún alimento azucarado o trozos de pan y colocarlos lo más cerca posible de nuestro objetivo.

La iluminación en las fotos nocturnas se efectúa con una pequeña bombilla de luz puntiforme. Se pueden inmovilizar a los insectos en su ambiente natural, si se les pulveriza con un poco de éter. Se suelen adormecer y proporcionan al fotógrafo el tiempo necesario para componer la imagen.

Fotos naturaleza en invierno

La naturaleza durante la estación invernal, se manifiesta desnuda y un poco triste. En cambio, basta una helada nocturna para encontrarla al día siguiente, elegantemente decorada con sorprendentes bordados de escarcha. El hielo, además ofrece un motivo perfecto para realizar interesantes composiciones abstractas.

Cuando la temperatura desciende algunos grados por debajo de cero, se aconseja llevar pilas de repuesto, ya que el hielo puede inutilizar temporalmente las que están en uso. Algunas cámaras ofrecen la posibilidad de utilizar un alimentador externo que debemos mantener protegido. El frío es el principal enemigo, de las pilas, del aceite que lubrica el equipo y la película. Para mantener la cámara caliente, la llevaremos protegida bajo una superficie que la proteja, anorak, etc. y sólo la sacaremos cuando vayamos a efectuar una fotografía

Los glaciares y las montañas nevadas, debido al color blanco inducen al exposímetro a subexponer la escena, deberemos compensar esta sobreexposición. Con el hielo se pueden crear fascinantes fotografías incluso en los motivos más pequeños, los hace significativos

Fotos de la arquitectura

La arquitectura nos brinda excelentes oportunidades para la fotografía, pero no es un campo fácil. Casas, palacios, iglesias, monumentos, multitud de detalles arquitectónicos aislados, nos impresionan por la belleza de sus magnitudes y proporciones.

Un buen estudio y conocimiento de los elementos de estos estilos arquitectónicos es fundamental, junto con el dominio de una serie de puntos prácticos. La función de un edificio puede determinar la forma de fotografiarlo. El interior de una iglesia, o catedral.. se caracterizan por la magnitud de sus elevados arcos y bóvedas y todo el arte que desprende de estos monumentos.

El punto de vista es muy importante también para la toma y iluminación de los frontales. Saber destacar la simetría de una construcción, o las líneas de una construcción y la forma de un conjunto de casas, es imprescindible en este campo.

Las diferentes horas del dia y las condiciones del cielo producen efectos muy distintos.
La luz del sol crea en muchos casos una iluminación adecuada para realizar fotografías de arquitectura.

Para no cambiar a veces la perspectiva, una vez elegido el ángulo adecuado que deseemos para la toma, debemos montar el objetivo con la focal idónea, para hacer el motivo y completar nuestro fotograma.

El ritmo de la arquitectura. La arquitectura está llena de diseños por los diferentes materiales que incluye su construcción, en especial los edificios antiguos y las joyas históricas

El mosaico de muchos edificios despiertan una buena toma y enmarcar algún motivo en el, como una ventana centrada entre mosaicos.
Deberemos buscar también los diferentes valores tonales de cada fachada. Los rascacielos ilustran mucha profundidad y los planos de fuga nos introducen gran variedad, en lo que se refiere a un conjunto de ventanas, el encuadre nos sugiere un carácer interminable de estas estructuras.

Fotografiar áreas urbanas

En pueblos y ciudades, tanto en edificios antiguos cómo modernos, estimulan la creación de imágenes fotográficas singulares. Las formas y líneas de la arquitectura urbana constituyen por ellas mismas, interesantes imágenes. Las líneas rectas de la arquitectura moderna constituyen muchas formas geométricas que pueden contrastarse con edificios de otra época.
Es importante saber reflejar el ambiente de los edificios o de las calles fotografiadas. Es importante tomar fotografías a través de una ventana de un piso o de un restaurante, ya que la luz ambiente es inferior a la exterior ( contraluz ). Calculando la exposición sobre el paisaje, se puede llegar a obtener la silueta de una ventana y los motivos que hay dentro

En la fotografía urbana, lo natural cómo lo artificial o el orden o el caos, son temas muy habituales en esta clase de fotografía.

Cuando la luz escasea y se mezcla con escaparates, faros de coches, neones, ventanales, aumenta la sensación del típico frenesí urbano

Contrastes y detalles urbanos

El establecimiento de contrastes y comparaciones, son un buen procedimiento para reflejar lugares. Pueden albergar desde la simple relación entre barrios nuevos y viejos, hasta el enfrentamiento de estilos de vida. Las casas cuidadas, pueden compararse con otras de ruinoso estado.

Detalles, otra aproximación a la ciudad es fotografiar sus detalles humanos, sin fotografiar directamente a los habitantes. Unas escaleras gastadas, los nombres de los timbres, las pintadas en una pared, anuncios publicitarios, señales, sugieren actitudes y formas de vida. Todos estos detalles resultan favorecidos si se observan juntos.

Fotografiar interiores

Los espacios reducidos obligan a utilizar objetivos gan angulares, pero se aconseja no forzar la perspectiva. En condiciones normales se busca el punto de vista más lejano para utilizar una focal larga.

En muchas ocasiones la luz ambiente resulta escasa, y es necesario iluminar las zonas más oscuras utilizando paneles blancos espejos o la luz del flash. Cuando se utilizan lámaparas de flash hay que procurar no crear sombras duras.

La imagen debe resultar totalmente nítida, para ellos se ha de trabajar con diafragmas muy cerrados y crear la máxima profundidad del campo. Los tiempos de exposición son generalmente largos

En ambientes de interiores muy amplios hay que recordar que la luz de flash no cubre toda la superficie de destello. Es importante y se debe tener el obturador abierto.

Fotografiar naturaleza muerta

La naturaleza se define a objetos inanimados. En este campo se permite una libertat absoluta.
La naturaleza muerta o bodegón es una composición artística de distintos objetos sobre fondos artificiales o superficies naturales, con el fin de crear distintas formas y luces.

Debemos procurar escoger elementos relacionados de alguna forma más sencilla posible, la composición debe hacerse pieza a pieza, observando en el enfoque.
Las relaciones entre objetos y con bordes del negativo son decisivas, como lo son las sombras del fondo.

Creación de bodegones.

La combinación de elementos, se elige en base a los colores, tonalidades y distintas formas. Normalmente las fotos de naturaleza muerta se realizan en el estudio, aunque también en la naturaleza se encuentran composiciones con imágenes muy armoniosas y equilibradas. Viejas colecciones de objetos encima de una superfície, o en una vitrina, un escaparate, trozos de hierros, elementos de madera en la superficie del mar. La redondez de un objeto, de un tubo, una llave etc.

Iluminación y ritmo

En la fotografía muerta, la repetición de elementos aumenta el interés gracias al ritmo en la repetición del elemento o elementos en concreto.

Fotografiar deportes

La fotografía de deportes se mueve a gran velocidad.
Las fases más importantes del deporte que se pretende fotografiar, ayuda a preveer el desarrollo de la acción y a efectuar el disparo en el momento ideal y justo, junto con la espontaneidad del fotógrafo, la cámara adecuada y la película correcta son, por lo tanto, absolutamente esenciales para poder capturar la dinámica y congelar el momento crítico en cualquier deporte.

Las aguas poco profundas albergan los mejores paisajes submarinos que se encuentran al alcance de cualquier nadador provisto de tubo. Pero sin embargo, el flash de relleno siempre resulta útil.

Imágenes en movimiento

Para las tomas de acción, las lentes de teleobjetivo, son más o menos obligatorias para lograr un acercamiento auténtico, resultan más sensibles a la luz, muy fáciles de corregir y producen excelentes resultados diafragmando sólo 1 o 2 puntos.

Un factor importante e único es el enfoque que tiene que ser a la vez rápido y preciso. Éstos no solamente se encuentran equipados con sensores controlables, que son susceptibles a su vez, a las malas condiciones de iluminación en las competencias en lugares cubiertos, sino que también se completan con el Software para enfocar los movimientos rápidos en particular. Algunas de estas lentes incluyen un estabilizador de imagen integrado. Los dispositivos electrónicos de la cámara compensan el movimiento accidental de la cámara y producen tomas con teleobjetivos manuales bien definidas.

El momento ideal para apretar el botón del disparador, no es durante el punto del desempeño de un atleta, sino unos segundos antes, para darle lugar tanto al tiempo de reacción del fotógrafo, cómo al del sistema de la cámara. Sólo de esta forma se puede llegar a lograr la toma deseada del momento adecuado de la acción.
El dinamismo de los atletas se acentúa con la técnica del panning, que consiste en seguir el motivo con la cámara.