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SABEMOS COMO HACER UNA CRITICA FOTOGRAFICA?

2008-10-22T16:24:26+00:00

Date una vuelta por los foros de fotografía y te encontrarás a montones de aficionados subiendo sus fotos y esperando los comentarios del resto de foreros ¿Por qué lo hacen? Muy sencillo: saben perfectamente que es una excelente manera de aprender y mejorar en fotografía. Pero tanto para el que hace la crítica como para el que la recibe. El que la hace, porque le ayuda a preguntarse qué funciona o no funciona en la foto de su amigo forero y, al final, porque le ayuda a descubrir por qué le gusta lo que le gusta. El que la recibe, porque obtiene montones de consejos sobre aspectos de su foto que no se le habrían ocurrido. Por todo ello, aprender a realizar una crítica fotográfica te puede resultar tremendamente útil. Y por ello, hoy hemos querido darte unas pistas para aprender a mirar una foto con un "ojo crítico".

Una crítica fotográfica consiste en reflexionar sobre las principales razones por las que te gusta o no te gusta una determinada foto. Pues bien: con el objeto de que tu crítica sea lo más completa posible, voy a recordarte los principales.

En ocasiones, cometemos errores a la hora de disparar. Estos serán unos de los primeros factores a la hora de evaluar nuestra foto. Debes fijarte en:

Enfoque. No sólo si la foto está fuera de foco o no. Sino también si el elemento central a enfocar debe ser ese o si la profundidad de campo elegida es la adecuada.
Exposición. Analiza si hay elementos quemados o infraexpuestos en la foto y si tiene sentido que lo estén. Valora el nivel de exposiciín general de la foto. Y, sobre todo, estudia el nivel de exposición del elemento central. También puedes estudiar la dureza de la luz y si es la más adecuada para el propósito de la foto.
Ruido. Muy importante tenerlo en cuenta. Y, en este sentido, distingamos entre grano y ruido. El grano es un recurso muy interesante en determinadas fotos, mientras que el ruido es un efecto indeseado. Es un punto muy interesante a estudiar.
Balance de Blancos. No pierdas nunca de vista el propósito general de la foto, porque la temperatura de color es otro de esos recursos que pueden ser muy útiles en las manos de un buen fotógrafo. Analiza el punto blanco y decide si ayuda o no a la escena.

La Composición

Sin duda, uno de los elementos con una componente más artística en la fotografía, la composición tiene la virtud de hacer grandes a las fotografías. Existen reglas de la composición que ayudan, pero no son dogmas de fé. A la hora de realizar tu crítica no olvides considerar:

Encuadre. ¿Sobra algo en la foto? ¿Se echa de menos algo? ¿La relación de aspecto (ancho:alto) es la adecuada? ¿Se encuentra el elemento central de tu foto en el punto adecuado? El encuadre (y reencuadre) es esencial.
Compensación. ¿Existe balance entre los elementos de tu foto? ¿Hay una fuerte descompensación? Si es así, ¿ayuda a contar la historia de la foto?
Reglas de Composición. ¿Qué reglas de composición sigue la foto? ¿Observa la regla de los tercios? Si no lo hace ¿ha conseguido con éxito romper las reglas de composición y obtener un resultado bello? ¿juega con las reglas de alguna manera?

Imposible de medir, pero siempre muy interesante de valorar, es el impacto que causa la foto. Las sensaciones que transmite. La historia que cuenta. Las mejores fotos de la historia de la fotografía las ves una vez y no las puedes olvidar. Presta atención a:

Propósito. ¿Qué ha pretendido captar el autor de la foto? ¿Qué nos pretende decir? ¿Cuál es la historia que pretende contar? ¿Están el resto de factores que hemos analizado al servicio del propósito de la instantánea?
Emociones. Ayuda mucho al fotógrafo que le digas que emociones que has sentido al ver la foto. Una foto perfecta que no transmite emociones, pasa fácilmente al olvido.
Interés. ¿Resulta interesante por algún motivo? ¿Es curiosa? ¿Llama la atención? ¿En qué medida? ¿Por qué?

Otros Factores

Pretender crear una lista completa de todos los ángulos desde los que se puede mirar una foto sería pretencioso: hay tantos, como ojos que la miran. Como yo sólo tengo dos (ojos) necesito los tuyos. Cuéntanos (en los comentarios) qué otros factores podemos tener en cuenta a la hora de realizar una buena crítica fotográfica, ¿te parece? (pistas: gestión del color, nivel de retoque, presentación final...)

10 CONSEJOS PARA ELEJIR LA CÁMARA

2008-10-18T20:41:38+00:00

¿Qué Cámara Digital Elijo?

¿Qué cámara digital debería comprarme? Seguro que te estás haciendo ahora mismo esa pregunta. ¡¡Menudo dilema!!. Te sientes un poco perdido porque, quizás, no sabes todo lo que te gustaría sobre fotografía digital. A lo mejor no sabes muy bien valorar en qué te deberías fijar para hacer una buena compra... ¿Es así? Pues no te preocupes: te vamos a echar una mano para que tu futura cámara digital no te defraude. Estate atento, que empezamos.

El Punto de Partida: ¿Para Qué la Vas a Usar?

Aunque te parezca mentira, una decisión acertada depende más de tener claro para qué la vas a usar que de conocer con pelos y señales las prestaciones de todas las cámaras del mercado. ¿Para qué quieres la cámara? ¿Qué tipos de fotos vas a hacer con ella? Es muy frecuente oir esto: "Me compré una Pentax K10D (ejemplo) porque tenía dinero y entraba en mi presupuesto. Quería hacer fotos estupendas. Y ahora apenas la saco de casa porque abulta mucho y es un poco compleja de manejar. Suelo coger la Canon IXUS 75 de "·mi hermana", que para lo que la quiero va más que de sobra...".

A menudo, cuando queremos comprar algo que no conocemos muy bien, tendemos a pensar en cuánto estaríamos dispuestos a gastarnos y luego tratamos de comprar el mayor número de funcionalidades por ese precio. Es un error por varias razones:

Puede que haya funcionalidades que no vas a usar y podrías ahorrarte un dinerito, que a nadie nos sobra ;).
Puede que no tenga la funcionalidad clave que haga que no vayas a sacarle partido.
Puede que sea más compleja de lo que piensas y no vayas a tener paciencia para aprender a manejarla.
Puede que sea tan simple que no te dé el juego que esperabas.

Por tanto, insisto: medita un poco sobre para qué quieres la cámara y qué tipo de fotografía quieres realizar. Si tu presupuesto actual no te da, es preferible que esperes un poco ahorres y luego te la compres. De Qué Tipos de Usos y Tipos de Cámaras Estamos Hablando¿En qué debes fijarte para saber qué tipo de uso vas a hacer? A veces es difícil si se está un poco perdido ¿no?. No te preocupes: aquí tienes unas pistas.

Si lo fundamental es que ocupe lo menos posible, que la puedas llevar encima casi sin darte cuenta, lo tuyo son las Ultracompactas. Ten en cuenta que con un menor tamaño, estarás renunciando muchas veces a capacidad de control, con lo que este tipo de cámaras te servirán fundamentalmente para tomar fotos en modo automático y una serie de modos predefinidos: paisaje, retrato, nocturno, etc.
Si estás empezando y te gustaría aprender fotografía uno de los factores clave es que tu cámara te permita control manual sobre la velocidad de obturación y la apertura. Si son tus primeros pasos tal vez sea conveniente que pases por una Compacta: te ahorrarás unos euros y, si la afición a la fotografía se consolida, podrás dar el salto a algo más serio como una réflex.
Para todos aquellos a los que les guste la fotografía y quieran empezar a jugar con ópticas de mayor calidad y mayor número de aumentos tenemos el segmento de las tipo Réflex (Bridge). Para comprarte una deberás rascarte un poquito más el bolsillo. Algún tiempo atrás era la manera más barata de acercarse a las prestaciones de una réflex. Hoy en día, los precios de las réflex han bajado tanto que la diferencia es mucho menor.
Por último, para los amantes de la fotografía que buscan las máximas prestaciones están las tipo Réflex. Algún tiempo atrás, las Réflex Digitales tenían precios muy elevados para prestaciones todavía modestas. Hoy podrás encontrar modelos realmente espectaculares por precios muy populares.

Ya Tengo Claro el Tipo de Cámara... ¿Qué Pasa con el Resto de Características?

No hay más que mirar a la lista de características técnicas de una cámara digital para sentirse abrumado. ¡Tantos factores que considerar...!. No te apures: te vamos a contar cuáles son los más importante a tener en cuenta. Toma nota:

El Tamaño Sí Importa

Es un factor clave, y varía de fotógrafo a fotógrafo. La mejor cámara digital es la que no te cuesta llevar encima. A menudo hay grandes equipos fotográficos (y voluminosos también) que se quedan en el armario porque a su dueño le da pereza sacarlo. Otras veces, el fotógrafo no se siente cómodo con una cámara por no tener el cuerpo y el peso suficientes. La decisión acerca del tamaño requiere de un ejercicio de auto-análisis.

Los Famosos Megapixels

Suele ser un factor que la gente tiene muy en cuenta. Para los que no conocen el mundo de la fotografía digital, se asocian más megapixels a mayor calidad, lo cual es rotundamente falso. En el mercado existen muchas cámaras de 5 megapixels que toman mejores fotos que otras de 7 megapixels. No conviene obsesionarse con la resolución. Piensa además que la relación entre resoluciones no es lineal. Además, hoy en día la resolución típica de las cámaras digitales del mercado suele ser más que suficiente para la mayoría de los casos. ¿Sabías que para revelar una foto digital de 10x15 en calidad estándar solo se requieren 2 megapixel?

En general, un buen consejo es: desconfía de modelos de cámaras de fabricantes desconocidos que te venden montones de megapixels por precios irrisorios. Normalmente los megapixels no son reales, sino interpolados y las aberraciones cromáticas en las imágenes suelen ser muy desagradables. Fíjate en el precio de un tipo de cámara en los principales fabricantes del mercado y piensa que en una franja de un más/menos 15% está el precio de mercado para ese tipo de cámaras.

La Óptica: Mejor Calidad que Cantidad

Más importante incluso que el número de aumentos es la calidad de la óptica. Los principales fabricantes del mercado suelen tener ópticas muy cuidadas. Si te sales de ellos (Canon, Nikon, Olympus, Sony, etc), trata de informarte de quién es el fabricante de la óptica y qué calidad tiene. Si te interesa la telefotografía y vas a comprarte una cámara con muchos aumentos, seguramente te interesará que tenga estabilizador óptico de la imagen, para evitar fotos movidas cuando tenga el zoom a tope. ¡Ah! ¡Por cierto! Borra de tu diccionario las palabras zoom digital. Aquí hablamos de óptica. El zoom digital no debería ser nunca un factor a tener en cuenta.

Para los que Quieren Experimentar en Retoque

Este es un consejo para los de la categoría Tipo Réflex o Réflex. También para los de compactas de muy alta gama. Si te gusta la fotografía y el retoque; si eres un amante de Photoshop; si quieres realmente profundizar en esta bella afición, búscate una cámara que permita almacenar las fotos en modo RAW.

¿Pilas o Baterías?

Otro factor a tener en cuenta es el tipo de pilas o baterías que usa la cámara digital. Más importante aún si cabe es la autonomía que tenga la cámara. A este respecto, hay dos grandes tipos de baterías:

Baterías propietarias Generalmente ofrecen una mayor capacidad de almacenamiento de energía que las convencionales, y para una capacidad de carga semejante ocupan menor espacio que las pilas. Las mejores son las de ion-litio (Ion-Lithium).
Pilas convencionales Normalmente los las pilas de tipo AA de toda la vida. Se recomienda el uso de pilas recargables, por precio, porque dan una mayor autonomía que las alcalinas equivalentes, y porque es más ecológico. La gran ventaja de este tipo de pilas frente a las baterías propietarias es que en cualquier sitio que te quedes sin pilas puedes comprar un juego de alcalinas a bajo precio y seguir funcionando. Además las recargables suelen ser más baratas que las baterías propietarias

De decantarnos por una cámara con batería propietaria, procuraría que el cargador de la batería fuese una cartuchera externa, y que la carga no tuviera que hacerse en la propia cámara (para preservarla). Por otro lado, reservaría una parte de mi presupuesto para comprar otra batería de reserva para cuando se agote la primera.

Controles manuales

Ya lo hemos hablado más arriba: si tienes planificado hacer tus pinitos en el mundo de la fotografía, es necesario que la cámara digital que elijas te permita el mayor nivel de control manual. Especialmente sobre la velocidad de obturación y la apertura.

Y, Por Último, No Calentarse Demasiado la Cabeza

En los tiempos que corren, te puedes comprar una excelente cámara digital por un precio por el que no merece la pena calentarse demasiado la cabeza. Así que, decídete. El tiempo es oro. Cuanto más tardes, más oportunidades perderás de capturar momentos únicos, recuerdos inolvidables con tu nueva cámara digital. Casi siempre, los modelos más vendidos son los mejores en términos de relación calidad precio. ¿Y cuáles son esos?...

COMO HACER BUENAS FOTOGRAFÍAS 2ª Parte

2008-10-18T20:38:45+00:00

El equipo de la macrofotografía

Definida también como fotografía de acercamiento. Este tipo de fotografía nos ofrece grandes satisfacciones. En muchas ocasiones, nos encontramos con imágenes que parecen no tener sentido y acercándose a ellas nos muestran detalles realmente impresionantes. Observando atentamente la naturaleza, se descubren maravillosos detalles que a menudo pasan desapercibidos.

Para adentrarse en este mundo de lo pequeño existen mecanismos y soluciones con las cuales podemos obtener unos buenos resultados. En el fondo el funcionamiento de estos accesorios consiste en reducir la distancia mínima de enfoque. Es conveniente emplear ópticas fijas en vez de zooms, ya que la utilización de estos es más compleja y en ocasiones dan peor calidad.

Los principales accesorios son: Los tubos de extensión, el fuelle, lentes de aproximación y anillo inversión y objetivo macro.

Los tubos de extensión: Tienen la particularidad de separar el objetivo con extensas fijaciones de la cámara, estos se colocan en el cuerpo como si se tratase de un objetivo y a ellos se acopla el objetivo, y es indispensable partir de una cámara de objetivos intercambiables. Estos tubos pueden encontrarse en diferentes tamaños, la opción más habitual es la que contiene tres medidas distintas, facilitando la opción de usarlos individualmente. En algunos se pierde el automatismo del diafragma.

El fuelle: Es muy parecido a los tubos de extensión, dado que se coloca entre la cámara y el objetivo, pero separándolos a la justa medida que necesitemos (ya que es graduable) disminuye o aumenta la distancia entre el objetivo y el plano de la película a través de una estructura protegida de la luz. Esta es su principal ventaja respecto a los tubos ya que no nos obliga a usar medidas preestablecidas.

Estos suelen suministrar unas tablas de datos que nos informarán del aumento de exposición según la distancia de separación.

Algunos fuelles permiten conexiones mecánicas o por doble cable disparador entre el cuerpo y el objetivo. Para acceder simultáneamente al obturador y diafragma, si no tiene estas opciones, deberemos preparar la fotografía con el diafragma completamente abierto para obtener la máxima luz posible para poder encuadrar, enfocar, (ya la extensión que permite el fuelle nos hace perder mucha luz) y diafragmar antes de la toma.

Con un fuelle, el rendimiento óptico de un objetivo se ve seriamente afectado, por lo que resulta importante la calidad y construcción de este, que debería ser un objetivo macro.

Lentes de aproximación: Es el sistema más fácil de utilizar y el más económico para realizar fotografías de acercamiento. Estas se enroscan en la parte frontal del objetivo y funcionan como una lupa. Una de sus ventajas es que al ser de vidrio transparente, no existe pérdida de luminosidad. Las lentes de aproximación se caracterizan y a su vez se encuentran por un número: 1x,2x,3x,4x, que coincide con el de su potencia, esto es su distancia focal expresada en dioptrías. Es posible utilizar dos o más lentes unidas y su valor final será el de la suma de ambas, aunque debemos tener cuidado de no pasar de valores superiores a las seis dioptrías, si queremos obtener imágenes de cierta calidad.

Además el uso de más de dos lentillas afectará el ángulo de visión del objetivo provocando muescas en los bordes de las fotos. El inconveniente de las lentes de aproximación y de otros accesorios en la fotografía de acercamiento, es que la profundidad de campo se reduce notablemente, haciéndose muy crítico el enfoque, por lo que es fundamental emplear diafragmas muy cerrados.

Esto se puede superar también usando películas rápidas o muy sensibles. Si llegamos a utilizar la misma lente con diferentes objetivos, el acercamiento que obtenemos será mayor cuando mayor sea la longitud focal de éste, menor será la profundidad de campo disponible.

La relación que existe entre la dimensión real del motivo fotografiado y la de su imagen sobre el plano focal se denomina relación de reproducción (RR)

El anillo de inversión: Es un accesorio muy útil para realizar tomas muy ampliadas. ES una arandela que tiene por un lado el anclaje de la montura para nuestra cámara y rosca en el otro. La utilización se basa en colocarlo en el cuerpo de la cámara y roscarle el objetivo por su parte frontal.

Con esta arandela conseguiremos directamente una proporción de tamaño real (escala 1:1), es decir, el tamaño del original a fotografiar es igual que el proyectado sobre el plano de la película, sin perder luminosidad. El principal problema de este método de acercamiento radica en que perdemos toda comunicación entre cámara y objetivo, pero es un elemento muy económico

Los objetivos macro: Son objetivos que por sus características permiten por sí solos tomar una fotografía aproximadamente a tamaño real, proporción de escala 1:1. Estos objetivos están libres de aberraciones ópticas para este tipo de acercamiento, lo que los convierte en la mejor opción, sin duda alguna, en cuanto a calidad y comodidad, ya que permiten enfocar desde infinito hasta 1:1. Normalmente están disponibles en focales de 50mm (la más habitual), 100mm y 200mm

Flores en macrofotografía

Para crear interesantes imágenes de flores y plantas es aconsejable fotografiarlas dentro de su ambiente natural o crear condiciones similares con luz artificial.

Par evitar elementos que puedan molestar, se puede aislar el motivo con un fondo uniforme o desenfocar los planos situados detrás del motivo principal. Es muy atractivo realizar una secuencia fotográfica cuando las flores se abren o se cierran. Si utilizamos una película en blanco y negro, es importante que el motivo sea de un tono opuesto al fondo, para destacar así la imagen y no confundir la composición.

Fotografiar insectos

Los insectos no son animales que se puedan fotografiar con facilidad. Es necesario tener alguna estrategia para atraerles, ofreciéndoles por ejemplo, algún alimento azucarado o trozos de pan y colocarlos lo más cerca posible de nuestro objetivo.

La iluminación en las fotos nocturnas se efectúa con una pequeña bombilla de luz puntiforme. Se pueden inmovilizar a los insectos en su ambiente natural, si se les pulveriza con un poco de éter. Se suelen adormecer y proporcionan al fotógrafo el tiempo necesario para componer la imagen.

Fotos naturaleza en invierno

La naturaleza durante la estación invernal, se manifiesta desnuda y un poco triste. En cambio, basta una helada nocturna para encontrarla al día siguiente, elegantemente decorada con sorprendentes bordados de escarcha. El hielo, además ofrece un motivo perfecto para realizar interesantes composiciones abstractas.

Cuando la temperatura desciende algunos grados por debajo de cero, se aconseja llevar pilas de repuesto, ya que el hielo puede inutilizar temporalmente las que están en uso. Algunas cámaras ofrecen la posibilidad de utilizar un alimentador externo que debemos mantener protegido. El frío es el principal enemigo, de las pilas, del aceite que lubrica el equipo y la película. Para mantener la cámara caliente, la llevaremos protegida bajo una superficie que la proteja, anorak, etc. y sólo la sacaremos cuando vayamos a efectuar una fotografía

Los glaciares y las montañas nevadas, debido al color blanco inducen al exposímetro a subexponer la escena, deberemos compensar esta sobreexposición. Con el hielo se pueden crear fascinantes fotografías incluso en los motivos más pequeños, los hace significativos

Fotos de la arquitectura

La arquitectura nos brinda excelentes oportunidades para la fotografía, pero no es un campo fácil. Casas, palacios, iglesias, monumentos, multitud de detalles arquitectónicos aislados, nos impresionan por la belleza de sus magnitudes y proporciones.

Un buen estudio y conocimiento de los elementos de estos estilos arquitectónicos es fundamental, junto con el dominio de una serie de puntos prácticos. La función de un edificio puede determinar la forma de fotografiarlo. El interior de una iglesia, o catedral.. se caracterizan por la magnitud de sus elevados arcos y bóvedas y todo el arte que desprende de estos monumentos.

El punto de vista es muy importante también para la toma y iluminación de los frontales. Saber destacar la simetría de una construcción, o las líneas de una construcción y la forma de un conjunto de casas, es imprescindible en este campo.

Las diferentes horas del dia y las condiciones del cielo producen efectos muy distintos.
La luz del sol crea en muchos casos una iluminación adecuada para realizar fotografías de arquitectura.

Para no cambiar a veces la perspectiva, una vez elegido el ángulo adecuado que deseemos para la toma, debemos montar el objetivo con la focal idónea, para hacer el motivo y completar nuestro fotograma.

El ritmo de la arquitectura. La arquitectura está llena de diseños por los diferentes materiales que incluye su construcción, en especial los edificios antiguos y las joyas históricas

El mosaico de muchos edificios despiertan una buena toma y enmarcar algún motivo en el, como una ventana centrada entre mosaicos.
Deberemos buscar también los diferentes valores tonales de cada fachada. Los rascacielos ilustran mucha profundidad y los planos de fuga nos introducen gran variedad, en lo que se refiere a un conjunto de ventanas, el encuadre nos sugiere un carácer interminable de estas estructuras.

Fotografiar áreas urbanas

En pueblos y ciudades, tanto en edificios antiguos cómo modernos, estimulan la creación de imágenes fotográficas singulares. Las formas y líneas de la arquitectura urbana constituyen por ellas mismas, interesantes imágenes. Las líneas rectas de la arquitectura moderna constituyen muchas formas geométricas que pueden contrastarse con edificios de otra época.
Es importante saber reflejar el ambiente de los edificios o de las calles fotografiadas. Es importante tomar fotografías a través de una ventana de un piso o de un restaurante, ya que la luz ambiente es inferior a la exterior ( contraluz ). Calculando la exposición sobre el paisaje, se puede llegar a obtener la silueta de una ventana y los motivos que hay dentro

En la fotografía urbana, lo natural cómo lo artificial o el orden o el caos, son temas muy habituales en esta clase de fotografía.

Cuando la luz escasea y se mezcla con escaparates, faros de coches, neones, ventanales, aumenta la sensación del típico frenesí urbano

Contrastes y detalles urbanos

El establecimiento de contrastes y comparaciones, son un buen procedimiento para reflejar lugares. Pueden albergar desde la simple relación entre barrios nuevos y viejos, hasta el enfrentamiento de estilos de vida. Las casas cuidadas, pueden compararse con otras de ruinoso estado.

Detalles, otra aproximación a la ciudad es fotografiar sus detalles humanos, sin fotografiar directamente a los habitantes. Unas escaleras gastadas, los nombres de los timbres, las pintadas en una pared, anuncios publicitarios, señales, sugieren actitudes y formas de vida. Todos estos detalles resultan favorecidos si se observan juntos.

Fotografiar interiores

Los espacios reducidos obligan a utilizar objetivos gan angulares, pero se aconseja no forzar la perspectiva. En condiciones normales se busca el punto de vista más lejano para utilizar una focal larga.

En muchas ocasiones la luz ambiente resulta escasa, y es necesario iluminar las zonas más oscuras utilizando paneles blancos espejos o la luz del flash. Cuando se utilizan lámaparas de flash hay que procurar no crear sombras duras.

La imagen debe resultar totalmente nítida, para ellos se ha de trabajar con diafragmas muy cerrados y crear la máxima profundidad del campo. Los tiempos de exposición son generalmente largos

En ambientes de interiores muy amplios hay que recordar que la luz de flash no cubre toda la superficie de destello. Es importante y se debe tener el obturador abierto.

Fotografiar naturaleza muerta

La naturaleza se define a objetos inanimados. En este campo se permite una libertat absoluta.
La naturaleza muerta o bodegón es una composición artística de distintos objetos sobre fondos artificiales o superficies naturales, con el fin de crear distintas formas y luces.

Debemos procurar escoger elementos relacionados de alguna forma más sencilla posible, la composición debe hacerse pieza a pieza, observando en el enfoque.
Las relaciones entre objetos y con bordes del negativo son decisivas, como lo son las sombras del fondo.

Creación de bodegones.

La combinación de elementos, se elige en base a los colores, tonalidades y distintas formas. Normalmente las fotos de naturaleza muerta se realizan en el estudio, aunque también en la naturaleza se encuentran composiciones con imágenes muy armoniosas y equilibradas. Viejas colecciones de objetos encima de una superfície, o en una vitrina, un escaparate, trozos de hierros, elementos de madera en la superficie del mar. La redondez de un objeto, de un tubo, una llave etc.

Iluminación y ritmo

En la fotografía muerta, la repetición de elementos aumenta el interés gracias al ritmo en la repetición del elemento o elementos en concreto.

Fotografiar deportes

La fotografía de deportes se mueve a gran velocidad.
Las fases más importantes del deporte que se pretende fotografiar, ayuda a preveer el desarrollo de la acción y a efectuar el disparo en el momento ideal y justo, junto con la espontaneidad del fotógrafo, la cámara adecuada y la película correcta son, por lo tanto, absolutamente esenciales para poder capturar la dinámica y congelar el momento crítico en cualquier deporte.

Las aguas poco profundas albergan los mejores paisajes submarinos que se encuentran al alcance de cualquier nadador provisto de tubo. Pero sin embargo, el flash de relleno siempre resulta útil.

Imágenes en movimiento

Para las tomas de acción, las lentes de teleobjetivo, son más o menos obligatorias para lograr un acercamiento auténtico, resultan más sensibles a la luz, muy fáciles de corregir y producen excelentes resultados diafragmando sólo 1 o 2 puntos.

Un factor importante e único es el enfoque que tiene que ser a la vez rápido y preciso. Éstos no solamente se encuentran equipados con sensores controlables, que son susceptibles a su vez, a las malas condiciones de iluminación en las competencias en lugares cubiertos, sino que también se completan con el Software para enfocar los movimientos rápidos en particular. Algunas de estas lentes incluyen un estabilizador de imagen integrado. Los dispositivos electrónicos de la cámara compensan el movimiento accidental de la cámara y producen tomas con teleobjetivos manuales bien definidas.

El momento ideal para apretar el botón del disparador, no es durante el punto del desempeño de un atleta, sino unos segundos antes, para darle lugar tanto al tiempo de reacción del fotógrafo, cómo al del sistema de la cámara. Sólo de esta forma se puede llegar a lograr la toma deseada del momento adecuado de la acción.
El dinamismo de los atletas se acentúa con la técnica del panning, que consiste en seguir el motivo con la cámara.

COMO HACER BUENAS FOTOGRAFÍAS 1ª Parte

2008-10-18T18:03:53+00:00

Hacer una fotografía.

Hacer una fotografía o fotografiar a los niños, a los animales domésticos y salvajes dentro de su hábitat, el tiempo de espera, el camuflaje y la paciencia para plasmar toda su espontaneidad en el momento justo y preciso, no resulta una tarea fácil.

Captar en nuestro fotograma los diferentes efectos meteorológicos, el hielo, la nieve, la subida de las olas en el mar, el movimiento de un deportista en un salto, requieren un cierto tiempo de exposición, enfoque y determinados elementos a tener en cuenta, para recoger todo aquello que tenemos en nuestro campo visual.

En esta sección, trataremos de definir cómo debemos fotografiar cada elemento, persona, animal o cosa dentro de su espacio.

Fotografiar niños

Las fotos de niños pueden dar mucha creatividad, obteniendo fotografías llenas de espontaneidad, y es preciso e dispensable que el fotógrafo sepa captar el momento en el que expresan mayor espontaneidad y dinamismo. La presencia de la madre infunde seguridad a los pequeños.

Se recomienda no utilizar flash y aprovechar la luz natural. En algunas ocasiones el flash de relleno puede resultar útil.

Hay que implicar a los niños explicándoles el funcionamiento de la cámara y del flash. De esta forma conseguiremos que no se asusten y entablarán amistad con el fotógrafo. Lo más importante es ponerse a su altura, es decir podemos realizar la toma fotográfica en cluquillas para mantenernos a la misma altura, evitando así las fotografías por encima de sus cabezas.

Los primeros planos pueden ser espectaculares. Se pueden aplicar los conceptos de la técnica de retratos.

Es importante que actúen de forma natural, que estén haciendo algo. Para no hacernos notar se recomienda utilizar un zoom y fotografiar desde lejos.

La foto de los niños

Los niños suelen aburrirse rápido, por lo que no se les puede hacer esperar y que estén posando durante mucho tiempo. Hay que dejarles moverse libremente para captar sus expresiones y movimientos espontáneos, que suelen durar instantes o segundos.

Cualquier juguete puede resultar de gran ayuda para entener al niño, y hacerle más natural. Las tomas fotográficas en el exterior suelen ser más fáciles de lograr, ya que el niño se olvida de la cámara y actúa con naturalidad.

Fotografiar bebes

Los bebes son excelentes para la fotografía, ya que son expresivos y no se preocupan por la cámara. No debemos empeñarnos en hacerlos posar, se sienten magníficamente en los brazos de su madre o entre sus juguetes, pero debemos tener paciencia para captar una expresión. Suelen sentirse incómodos bajo el calor de las luces y la sesión debe hacerse lo más breve posible.

Fotografiar animales

Resulta un poco difícil fotografiar animales. Esta dificultad se debe a la movilidad de estos. Pueden ser animales asustadizos o muy activos, lo cual dificulta su exposición.

Para hacer buenas fotografías de animales es imprescindible armarse de una buena dosis de paciencia. En cierto modo, fotografiar animales requiere las mismas habilidades y técnicas que se necesitat para fotografiar bebés o niños de corta edad.

Se les debe fotografiar por sorpresa o evitando que detecten nuestra presencia. No obstante los animales domésticos forman parte de la atmósfera familiar y su actitud tierna o juguetona inspira divertidas fotografías. Conseguir que pose un perro o un gato es bastante difícil, es conveniete situarnos a una distacia adecuada y esperar a que el animal adopte una postura que nos agrade.

Captar la imagen con rapidez

El animal se expresa con reacciones imprevisibles y espontáneas. Debemos captar la situación con rapidez.

Para evitar fotos movidas, debemos utilizar tiempos de obturación breves. La luz natural es la mejor para fotografiar animales, ya que la iluminación forzada, los asusta. Los mejores encuadres se obtienen situándose a la misma altura que el animal.

El uso del zoom se hace imprescindible para hacer fotos de animales asustadizos, ya que no nos podremos acercar demasiado.

En caso de ser animales en movimiento, o animales veloces se recomienda utilizar un tiempo de exposición bajo (aproximadamente 1/125).

Fotografíar animales en la naturaleza

Para fotografiar animales en libertad hay que tener mucha paciencia y sensibilidad. En las fotos de animales hay que tomar las mismas pautas que en las personas... , descubrir la personalidad y tratar de plasmarla. No podemos pedir a un animal que sonría, o que se esté completamente inmóvil o que se coloque en un lugar iluminado a la dirección que nosotros queramos, para ello debemos esperar y aprender a anticiparnos a su comportamiento.

Es necesario saber determinar o transmitir sobre el animal su estado: la indefensión de un cahorro recién nacido, la nobleza de un león o la ternura de una cría mona. Debemos buscar la composición, la luz y el encuadre que resalten estas cualidades invirtiendo el tiempo que se precise.

Los pájaros o aves que viven en parques, en jardines o en estanques están acostumbrados a la presencia del hombre. Camuflándose entre hojas, matorrales y la vegetación del hábitat, resulta bastante sencillo tomar buenas fotografías.

Los animales en cautividad, que sen encuentran en el zoo, o e un safari, se puede fotografiar acercándose con prudencia. Normalmente no temen al humano

Para evitar barrotes u otros elementos indeseados, hay que elegir un punto de toma alto y abrir mucho el diafragma, para disminuir la profundidad del campo.

Es preciso tomar las fotografías con un teleobjetivo, para evitar acercarnos demasiado y asustarlos.

Fotos de paisajes: primaverales y veraniegos

Fotografiar paisajes no resulta demasiada dificultad técnica, más bien creatividad y muy importante a considerar es el encuadre, la luz, las condiciones atmosféricas y las variaciones cromáticas.

Un paisaje singular viene por el contraste de los colores, y armonía de sus curvas, convergencia de las líneas, la perfecta combinación de formas y colores. La repetición rítmica de los elementos también los hacen muy particulares.Las mejores estaciones influyen sobre una imagen. La primavera lso colores son brillantísimos, mientras que en verano la vegetación se seca y conviente por tanto aprovechar las horas de la mañana cuando el rocío intensifica los colores.

Fotos de paisajes: otoñales

El otoño el paisaje asume tonalidades cálidas y doradas, en esta estación se pueden realizar tomas espectaculares. Las mejores condiones de luz se encuentran por la mañana antes de las once y por la tarde después de las tres. La luz tiene una angualción que ilumina los contornos, como la superficie de los objetos.

Fotografiar paisajes: invernales

El invierno, con sus días fríos, favorece la fotografía de extensos paisajes.

Técnicamente sólo hay que tener en cuenta:

La apertura de diafragma ha de ser pequeña (número f alto), para obtener una profundidad de campo y ver nítida toda las escena.

Distancia focal pequeña (zoom bajo), para obtener imágenes panorámicas. Es además más sencillo enfocar si tenemos objetos intermedios.

Aplicar la regla 1/3 - 2/3 para situar el horizonte en los tercios de la fotografía. Hay casos, por ejemplo con reflejos en lagos (imagen derecha), en los que no se tiene porqué utilizar esta regla.

Fotografiar la llanura

La llanura, es una fotografía en una zona abierta , debe comunicar sensación de espacio y libertad. El cielo domina la extensión y se resalta, bajando la línea del horizonte. El buen punto de la toma, debe ser bastante alto, para evitar que se superpongan las líneas de fuga del paisaje.

Los elementos significativos , como las alpacas, y demás vegetación o animales pastando evidencian la bastedad de la llanura. Los muros y vallas fragmentan el paisaje crean interesantes motivos geométricos.

Fotografiar el bosque

Los diferentes elementos que conforman el bosque, resultan muy confusos. Hay que buscar un claro o algún detalle que podamos aislar.

Són de especial interés los contrastes creados por las diversas especies de árboles que lo forman.

La luz se filtra a través de los árboles, creando sensaciones entre la luz del sol y las hojas muy especiales. Las hojas de los árboles retienen la luz roja y pueden provocar una dominante verde en la imagen. Si se produce esto, es conveniente colocar al objetivo un filtro de corrección 20 de rojo o de magenta. Las diferentes especies de árboles en el mismo bosque crean contrastes interesantes.

Fotografiar el mar

Captar la atmósfera de un paisaje marino, no es nada fácil. Los reflejos producidos por el agua, las condiciones atmosféricas la hora del dia, influyen de modo determinante en el efecto de la imagen.

Las olas chocando contra las rocas foman apasionantes escenas en el agua. Para congelar el movimiento, se ha de utilizar un tiempo rápido (mínimo 1/250 seg). El filtro polarizador elimina los reflejos, y crea imágenes saturando el color del cielo y el mar.

Fotos de paisajes: La nieve

Las inmejorables condiones ambientales para fotografiar paisajes nevados, se dan con un cielo y sol directo. Para establecer la exposición correcta hay que realizar una medición sobre una cartulina de color gris, porque tanto el cielo como la nieve, con su intensa luminosidad falsean el cálculo de la exposición.

Fotagrafiar la niebla

Las imágenes se obtienen con la luz del sol oblícua, ya que éstas, forman sombras alargadas que ponen en relieve la profundidad del paisaje y la suavidad de la nieve.

Cuando se realiza una fotografía en cotas muy altas, es aconsejable utilizar un filtro ultravioleta para evitar las sombras azules y otro filtro polarizador para saturar el cielo.

Fotografiar la bruma

La niebla posa en los valles, por lo que suele ser suficiente, bajar unos ciertos metros para disfrutar de un espectáculo ambiental.

Tiene el aspecto de un mar traquilo en el cual sólo despuntan los elementos más elevados de la ciudad o del campo.

La bruma que se concentra en los valles, montañas o encima del agua, permite realizar atractivas imágenes.

Hacer fotos al cielo

El cielo, tantas veces inmóvil en nuestras fotografías, es un elemento fotográfico con gran capacidad de sugestión. Las nubes y las horas lo transforman contínuamente. Se convierte de una tonalidad rosa al alba, azul intenso durante el dia y rojo intenso a la puesta del sol. Nubes suaves y nubarrones tempestuosos visten de forma elegante y espectacular una composición fotográfica, en las cuales se puede hacer navegar lo inimaginativo y producir una fantasía majestuosa.

Las nubes, delante del sol crean fuertes contrastes.

Fotografiando el crepúsculo

La imagen por excelencia, la puesta de sol, colorea con tintes cálidos. Ideal para siluetear un plano o imagen. Las imágenes más interesantes se toman cuando las nubes cubren parcialmente el sol creando así un fuerte contraste. Las aguas en el crepúsculo se reflejan cómo un espejo y se funden en el cielo.

Fotografiar rayos, arco iris

El arco iris: Los magníficos colores del arco iris son producidos por la refracción de los rayos del sol, en las diminutas gotas de agua suspendidas en el cielo. El mismo fenómeno se puede ver cerca de alguna cascada o de una fuente. Para una correcta toma fotográfica, hay que valorar la luminosidad del cielo y efectuar más de una exposición.

Rayos: Los rayos son particularmente difíciles de fotografiar. La cámara debe estar montada sobre un trípode y orientada en dirección a la parte del cielo de donde se producen frecuentemente descargas eléctricas, o más bien dicho destellos. El obturador deberá permanecer abierto hasta la desaparición del destello. Si se dispara en un momento cualquiera y se mantiene el disparador pulsado, es decir, el obturador abierto, en el instante en que aparece un relámpago éste se imprime en la película y se deja de disparar. Si se desea, se pueden combinar varios relámpagos manteniendo el disparo durante el tiempo necesario para que aparezcan éstos o utilizando multiexposición.

Hacer fotos al agua

El agua llega a crear efectos realmente espectaculares y sorprendentes.El agua resulta muy agradecida en las fotografías. Es sencillo retratar el movimiento de ésta en una fuente o un río, pero siempre queda la elección del fotógrafo o aficionado cómo hacerlo.

Si la supeficie del agua está encrespada por el viento, la reflexión produce efectos muy particulares que pueden acentuarse más, usando un diafragma muy abierto.

Reflejos interesantes con el agua

Se puede llegar a congelar el movimiento del agua utilizando un tiempo de exposición muy reducido,( 1/250. )

También se puede hacer una exposición larga, ( 2 segundos), para difuminar el agua. Para ello es necesario un trípode.

En caso de fotografiar gotas, se les puede hacer brillar utilizando el flash.

El motivo reflejado resulta siempre menos luminoso que el real, por este motivo es necesario exponer de modo correcto para destacar uno u otro.

Resultan muy estéticas las gotas de agua de cerca.

COMPONER UNA FOTOGRAFÍA

2008-10-18T18:05:41+00:00

Saber mirar, algo que resulta difícil en fotografía pero a la vez indispensable para obtener buenas fotografías. Para ello se requiere sobre todo aprender a mirar. ¿Para qué queremos hacer buenas fotos? Pues para que sean aceptadas por el público en general.

Aunque las normas en fotografía estén para saltárselas, cuando uno lo crea oportuno, existen unas reglas que ayudan a dar expresividad a una fotografía.

Componer es organizar las formas dentro del espacio visual disponible, con sentido de unidad, de forma que el resultado sea armonioso y estéticamente equilibrado.

La composición de una imagen, reglas

Entre dichas normas están las relativas a profundidad o perspectiva, detalle, punto de vista, tamaño y escala, textura, forma y situación. Factores que forman un todo en la foto. No todos tienen que estar presentes en cada fotografía, pero los que participen en cada una concreta, deben hacerlo de manera conjunta.

Lo expresivo de una foto, no son los detalles, sinó su efectismo, el cual no puede tener el mismo significado para todo el mundo, porque las personas no son todas iguales, pero si es efectiva, siempre encontrará personas que sabrán valorarla en su significado.

Otro de los factores más importantes que conforman el conjunto de la fotografía, es la composición, selección y disposición de sujetos, en el área de la imagen fotográfica, dando como resultado la capacidad para comunicar algo.

Componer es crear

Componer es igual a crear. La mayor parte de las buenas fotografías han sido creadas, por tanto, si se quieren crear fotografías hay que familiarizarse con algunos principios de la composición.

La verdadera fuerza de una buena imagen radica en la combinación de un motivo y una composición vigorosa; lo que se decide dejar fuera de la imagen es tan importante como lo que se incluye en ella.

En esencia la composición es, como se ha indicado, la selección y colocación de objetos en el área fotografiada. Pero la experiencia enseña muchas cosas al respecto, cuando mire a través del visor, procure ver la fotografía que hay realmente y no otra que haya visto antes. En cambio, intente seguir experiencias nuevas y buscar las formas más expresivas de mostrarlas a los demás.

El encuadre

Ver y fotografiar el motivo.

El ojo humano observa un espacio sin límites, pero en la cámara el encuadre está limitado por cuatro lados. Por lo tanto es necesario elegir lo que se quiere incluir y lo que vamos a excluir desde nuestro marco fotográfico, es decir dentro de nuestro fotograma, y tomar la posición respecto de los demas. Para acercar y aumentar un motivo, hay que usar un teleobjetivo. Pero si en cambio se desea ampliar el campo de visión, utilizaremos un gran angular. Este es útil al mismo tiempo cuando se necesita mucha profundidad del campo

Encuadre simple: Podemos añadir un elemento extra en una composición, encuadrando el tema principal dentro de una forma del primer plano o del fondo. Un buen procedimiento, es disparar nuestra cámara a través de una ventana o similar, lo que aumenta la profundidad y el equilibrio de la composición, llegando a eliminar detalles innecesarios y cubrir cielos o primeros planos vacíos. Otra forma o posibilidad, sería colocar el elemento principal en el primer plano de forma que, exponiendo para un fondo mucho más luminoso se forme una silueta. Estos encuadres, suelen exigir unos cuidados de alineación entre un primer plano y el fondo.

Encuadre compuesto: Este tipo de encuadre fotográfico, trata de ilustrar una imagen dentro de otra. Es decir, en la misma composición un elemento se encuadra con otro dentro de la misma fotografía, haciéndola destacar dentro de la misma.

El recorte del encuadre

El corte del encuadre: También el formato de la foto condiciona la imagen. Un encuadre horizontal, resalta el espacio, uno vertical, la magnificencia.

Angulación del encuadre

Un motivo puede encuadrarse desde diversos ángulos, acercándose o alejándose de éstos, desde arriba o desde abajo, las proporciones y el fondo modifican la composición.

Buscar un buen ángulo para la toma fotográfica, consiste en acechar a nuestra presa gráfica, y estar alerta de que cualquier pequeño desplazamiento de poca distancia, puede generar composiciones diferentes que serán más o menos afortunadas. En consecuencia, nos moveremos en torno a ella acercándonos y alejándonos si es posible, hasta conseguir un punto de vista adecuado y obtener en la mayor medida posible las siguientes cuatro características:

El sujeto principal de la escena debe mostrar hacia la cámara el lado que nos interesa tomar, el cual puede ser según la intención del fotógrafo, cualquiera de los muchos frentes que el tenga.

Debemos buscar el ángulo de incidencia de la luz más pertinente para el concepto que deseamos comunicar, siendo con alguna frecuencia la iluminación más apreciada, la semi-lateral, pero pudiendo ser también cualquier otra.

Los planos anteriores al motivo que queremos destacar, deben de estar limpios de cualquier otro elemento sobrante que interfieran en su visualización, u ocupados por cuerpos que más bien suplementen o resalten a este.

Y finalmente, los planos más lejanos del encuadre, deben de ser concordantes, o por lo menos, neutros, con relación a la idea que queremos expresar.

Ahora bien, al margen de lo dicho y sin entrar en contradicción con ello, los ángulos de toma se dividen en cuatro tipos, según el nivel de altura con respecto al motivo desde el cual se realicen, teniendo cada uno de estos, su connotación particular que debe ser conocida por el fotógrafo, para su utilización consciente.

Toma a nivel y en picado

Toma a Nivel

Es cuando la fotografía se realiza desde el mismo nivel del objeto tomado, ni por encima ni por debajo de él.

Sirve para mostrar o describir algo de manera "natural" u "objetiva".

Toma en Picado

Es cuando la imagen se toma desde una posición más alta que el objeto fotografiado, de arriba hacia abajo.

Debido a la perspectiva que se produce el motivo, se ve disminuido en tamaño cuando se utilice sobre personas puede connotar en algunos casos poca importancia, debilidad o humillación.

Toma contrapicado y toma en cenital

Toma en Contrapicado

Es cuando la fotografía se realiza desde un lugar más bajo que el motivo tomado, quedando este más alto que la cámara.

Debido a la perspectiva que se genera, el objeto se aprecia engrandecido visualmente, puede en algunos casos connotar enaltecimiento, importancia o poder.

Toma en Cenital

Es cuando la imagen se toma en un ángulo totalmente de arriba hacia abajo, en posición perpendicular con respecto al suelo, es decir, lo más extremo posible de una toma en picado.

Produce una gráfica sin perspectiva, que puede ser muy descriptiva si se aplica a objetos pequeños, e inusual e interesante si se usa con elementos grandes.

La regla de oro y sus tres leyes

Estos principios formales de composición visual fueron utilizados de manera elemental desde la más lejana antigüedad, tanto en el Viejo Mundo como en América, como puede observarse en los murales egipcios, mesopotámicos y aztecas, entre otras culturas.

Sin embargo, las informaciones más lejanas que tenemos hoy en día sobre su teorización y sistematización se las debemos a los griegos de la edad clásica, entre los siglos V y III antes de Cristo, quienes los usaron en pintura, escultura y arquitectura.

Posteriormente, durante el Renacimiento Europeo, en los siglos XV y XVI, los grandes maestros de esa época hicieron bastante uso de estos parámetros, legándonos algunas de las más bellas imágenes que tiene el patrimonio mundial.

En los tiempos modernos han sido criticados en varias oportunidades debido al surgimiento de corrientes artísticas muy cuestionadoras, pero nunca han perdido su vigencia, siendo actualmente de uso común no solo en las artes gráficas sino también en los medios de comunicación social como la fotografía, el cine, la televisión y la publicidad.

Ley del horizonte, de la mirada y tres tercios

Pero estas leyes no son para seguirlas al pie de la letra, son normas que nos pueden ser muy útiles para comenzar a componer partiendo de ellas, y que podemos emplearlas o no según nuestro criterio y su adecuación al tema que se esta trabajando. Una buena práctica, es realizar varias versiones de una misma imagen, respetando estas leyes en unos casos y en otros no, para luego comparar los resultados.

La ley del horizonte la primera regla fotográfica

La Ley del Horizonte

Se indica, que en el recuadro fotográfico deben trazarse, imaginariamente y con una afinidad, tres líneas horizontales de igual anchura, tanto si se esta trabajando en posición horizontal o vertical, y en la gran mayoría de las ocasiones, darle alrededor de dos bandas a la zona donde se encuentra el motivo principal, y más o menos una banda a la zona secundaria.

Generalmente, la amplitud de ambos espacios dependerá de la mayor o menor importancia de cada uno de estos, pudiendo ser casi iguales si la relación entre el motivo principal y el secundario no es tan desequilibrado nuestro fotograma, hasta reducirse la zona secundaria a solo un pequeño borde si el motivo principal es muy destacado.

Es importante destacar, que esta regla no solo se aplica cuando esta presente el horizonte, sino en toda imagen que tenga una línea más o menos horizontal que divida a la composición en dos espacios significativamente diferenciados.

La ley de la mirada, segunda regla fotográfica

La Ley de la Mirada

Es aquella ley en que toda persona, animal o cosa, dentro del recuadro fotográfico debe de tener más espacio libre hacia su parte frontal que lo que ocupa su parte trasera, independientemente de la amplitud de lo abarcado en el encuadre de la toma. Incluso podemos recortar el borde del recuadro fotográfico, la parte del elemento gráfico en cuestión por su parte posterior, si este se encuentra en un plano cercano a la cámara o es de dimensiones muy grandes.

Siguiendo la pauta de estas leyes, concederemos mas o menos espacio a nuestro objetivo principal, ( el individuo, personaje o plano) según la importancia del campo que tengamos delante, siempre que sea directamente proporcional entre el valor de lo mostrado y el espacio que nos ocupa.

Regla de los tres tercios, tercera regla fotográfica

La denominada regla de los tercios divide la escena en tres partes, tanto horizontal como verticalmente. Las líneas que determinan estos tercios se cortan en puntos estéticamente adecuados para situar el centro de interés, con lo que evitamos que éste, al estar situado en el centro de la imagen resulte estático.

La Ley de los Tercios: Se marca, en el recuadro fotográfico deben trazarse, imaginariamente, dos líneas equidistantes verticales y dos horizontales, siendo en torno a alguno de los cuatro puntos donde se cruzan las cuatro líneas, en donde debe colocarse el motivo que deseamos resaltar dentro de la composición.

Esto ocasiona un arreglo asimétrico de la imagen, con el polo de máximo interés visual encontrándose relativamente cerca de alguna de las cuatro esquinas del recuadro, y el área central de la gráfica ocupada por elementos secundarios.

Es posible y hasta recomendable, cuando se pueda hacer, cumplir las tres leyes de La Regla de Oro en una misma fotografía, pues estas no solo son perfectamente compatibles entre sí, sino también complementarias.

Los puntos fuertes

Según la división por tercios de una escena, la confluencia de los tercios marcan unos puntos donde se hacen llamativos los objetos, llamados puntos fuertes. El centro es un punto fuerte. Es recomendable hacer coincidir los objetos con estos puntos.

El campo. Primer plano

El campo, es el espacio que abarca nuestro objetivo. El campo es largo cuando el objeto, o bien el motivo principal está muy lejos respecto al punto de toma.

Sin embargo, es medio cuando el motivo principal ocupa aproximadamente la mitad de la altura del fotograma y está situado cerca de la cámara.

Los planos fotográficos se dividen en profundidad en relación a la distancia del objeto o motivo principal.

Segundo plano

Desenfoque del fondo

En un segundo plano la imagen suele estar compuesta de un primer plano, un segundo plano y un fondo.

La separación de diversos planos se realiza considerando las diferencias tonales.

Para atraer la atención sobre algun elemento en primer plano, sólo hay que desenfocar el fondo abriendo mucho el diafragma.

Las líneas

Las líneas dominantes deben centrar la atención, no desviarla. Se puede hallar una línea casi en cualquier cosa, como en un camino o en una sombra.
Una de las normas más populares de la composición se basa en la repetición de las líneas y objetos, especialmente cuando el tema es una estructura.

Las líneas pueden ser, horizontales, verticales, curvas u oblicuas.

Las líneas horizontales, suelen expresar armonía y profundidad, paz y tranquilidad, mientras que las verticales limitan la profundidad y actúan como barreras entre la fotografía y la vista, es decir subrayan la grandiosidad del motivo.
Las líneas curvas y amplias dan una sensación de belleza y gracia, aportando movimiento a la composición. La vista recorre la línea de manera pausada y natural. Producen una sensación de paz y tranquilidad.

Las curvas en S, son otra forma de composición bella y armónica, y también una de las más comunes. La vista sigue suavemente la curva hasta alcanzar el principal centro de interés, centro que debemos asegurarnos que exista.

Las formas, resaltar el volumen

La imagen fotográfica, es bidimensional, pero la iluminación, el contraste tonal y cromático resaltan los volúmenes.

La luz puede aplanar o crear fuertes sombras, llegando a fundir formas entre sí. La forma viene también modificiada por el punto de la toma.

Un fondo monocromático contrastante, resalta la forma del motivo.

Los objetos que se reflejan en el agua, duplican su volumen llegando a formar imágenes espectaculares. Las formas pueden utilizarse para marcar un encuadre dentro de otro.

El mosaico

El mosaico se encuentra compuesto por la sucesión de líneas y formas.

Para evitar que nos cause monotonía, hay que incluir elementos secundarios. Debemos jugar con los tonos, luces y sombras para resaltar la composición del conjunto fotográfico.

Si el mosaico ocupa todo el encuadre, el impacto se acentúa. Los mosaicos se encuentran en todo nuestro alrededor, entre las personas, observando paisajes, sombras etc.

El pattern

El denominado efecto pattern, consiste en la repetición de elementos gráficos que a través de un conjunto y juego de volúmenes, conforman una imagen armoniosa.

Para realizar este tipo de toma, es preciso tener mucha atención y visualizar atentamente, tanto el encuadre como a la iluminación.

Las repeticiones de formas se encuentran en la propia naturaleza, animales, árboles, objetos, etc.

Donde se encuentra una repetición de elementos pattern, es en el campo de la arquitectura, en ventanas, tejados, ladrillos...

La textura

En conceptos fotográficos, la palabra textura nos define la estructura de una superfície. Áspera e irregular o suave y brillante. La textura revelada por una fotografía, nos dice lo que se sentiría si la supefície se pudiese tocar.

El motivo debe transmitir una sensación táctil y de profundidad, como por ejemplo la rugosidad de una corteza o la suavidad del terciopelo.

La luz, es la clave para fotografiar la textura. La mejor suele ser oblicua, dependiendo de la calidad de textura. Las superficies compuestas de muchos detalles se iluminan con luz direccional y difusa. La luz dura en cambio destaca las superficies irregulares.

El momento idóneo para realizar fotografías con texturas interesantes, es al amanecer o al anochecer.

Exposición y enfoque

La exposición correcta depende de la combinación del tiempo de obturación. El obturador limita el tiempo que el rayo de luz penetra en la cámara y expone la película o el sensor digital. Mediante el obturador se controla el tiempo necesario para que la imagen se exponga y quede reflejada en la película o el sensor digital) y la abertura del diafragma.

El diafragma y el tiempo son directamente proporcionales, cuanto más abierto se encuentre el diafragma, más rápido será el tiempo de obturación. Por ejemplo en valores numéricos (f22) corresponden diafragmas cerrados y con valores más bajos f4 el diagrama abierto.

Con diafragma cerrado se obtiene mayor profundiad del campo. Con el diafragma abierto se obtiene menos profundidad del campo.

Enfoque, distancia focal

El enfoque permite hacer nítido a un sujeto. En las cámaras compactas el enfoque es fijo, no hay que enfocar. En las SLR manuales, se enfoca mediante una rueda que hay en el objetivo. En las SLR con autofocus el enfoque se hace apuntando con el centro, al sujeto y pulsando el botón de disparo suavemente. Apretando más se realiza el disparo.
Cada objetivo tiene una distancia mínima entre el objetivo y el sujeto, por debajo de la cual no es capaz de enfocar.

Los zooms de largo alcance (p.ej. 70-300) tienen una distancia mínima mayor, aproximadamente 1,5 metros, que los objetivos de menor alcance (p.ej. 28-80), aproximadamente 40 cm.

La distancia mínima puede reducirse para fotografías de cerca con lentes de acercamiento.

Para evitar sorpresas, se recomienda que antes de hacer una fotografía se tenga claro cuál es el sujeto que se quiere enfocar, y que ese enfoque se encuentre apuntando directamente sobre él y posteriormente se haga el encuadre de la escena. Realmente, cuando enfocamos un sujeto lo que hacemos es enfocar una distancia.
Primer punto se enfoca, después se compone la escena (encuadrando) y finalmente se dispara.

La cámara fotográfica, permite congelar motivos en movimiento, gracias a la velocidad del obturador.
Para detener un movimiento es necesario tener en cuenta la velocidad con que se mueve el sujeto.

Congelar el motivo

Efecto pannig: Consiste en seguir con la cámara el motivo en movimiento durante el disparo. El fondo queda movido.

Resulta esencial elegir un tiempo de obturación que permita expresar la idea del movimiento.

Tipos de perspectiva: lineal

La perspectiva, es el mejor procedimiento para crear una sensación tridimensional en una fotografía.

El ojo estima la distancia en base a la disminución de tamaño de los objetos y al ángulo de convergencia de las líneas (perspectiva lineal). Del objetivo y de la distancia dependerá el que la imagen resulte con mucha o poca profundidad. La sensación de profundidad es puramente ilusoria, pero constituye una técnica de composición muy importante.

Líneas dinámicas: Las formas más dinámicas de composición, hace uso de líneas diagonales. Escogiendo un punto de toma, un objetivo que provoque líneas convergentes o radiales, se puede obtener una fuerte impresión de perspectiva

Perspectiva aérea

Aérea, las condiciones climáticas y atmosféricas( humo, neblina) proporcionan una sensación de profundidad, ya que los colores y la tonalidad de la imagen se amortiguan según aumenta la distancia. Los diferentes cambios cromáticos facilitan a que la perspectiva aérea sobresalga y destaque.

El retrato

No pueden hacerse retratos sin tener en cuenta el carácter ni el aspecto del individuo o sujeto. Un buen retrato debe transmitir el estado de ánimo del sujeto en el momento del disparo. Es importantísimo observar a la persona que se pretende retratar.

Las imperfecciones del acercamiento

Al fotografiar a personas es muy importante que se les vea bien. Hay muchas formas de resaltar la fisonomía del personaje jugando con la luz, el fondo, la perspectiva y la composición.

En el caso de la luz, es importante que el sujeto tenga sombras en la cara que resalten sus facciones, si no es así, aparecerá una cara "plana" sin relieve. Una luz lateral puede ayudar.

En el caso del fondo, es recomendable quitarle importancia haciéndolo borroso. De esta forma se resaltará al sujeto. Para ello hay que contar con una profundidad de campo pequeña. Hay dos formas de disminuir la profundidad de campo, aumentar la apertura de diafragma (número f bajo), y aumentar la distancia focal (zoom alto).

Aumentando la distacia focal con el zoom modificamos también la perspectiva, acercando el fondo y haciendo la imagen más plana. De esta forma evitamos deformar la cara del sujeto.

En cuanto a la composición, depende de si se quiere hacer un primer plano o no. En cualquier caso hay que tratar de que el sujeto ocupe buena parte de la imagen.

El objetivo perfecto para el retrato del rostro es de longitud focal igual al doble de la diagonal del formato del fotograma, (80-100mm para el formato 24x36). El objetivo focal larga, evita las distorsiones de la perspectiva ( la nariz o mentón pronunciados) provocadas por el acercamiento excesivo de la cámara fotográfica hacia el rostro.

En los primeros planos una nitidez acentuada puede poner en relieve posibles defectos de la piel del sujeto.

Para suavizar la imagen se puede colocar un filtro difusor, que aporta al retrato, un aire romántico permitiendo disimular las imperfecciones del rostro.

En los retratos la cara ocupará casi toda la escena. Es recomendable que se vean al menos los hombros de la persona.

El fondo del retrato

Es muy importante escoger y elegir con cuidado el fondo de la imagen, tanto si se trabaja en estudio, como si se hace en casa del sujeto. En el retrato no deben aparecer elementos que disturben o líneas que atraviesen el fotograma. El fondo debe ser neutro, para que no se confunda el motivo principal.

En las fotografías exteriores se recomienda, muros, el cielo o fondos monocromáticos. El individuo no debe permanecer muy cerca del fondo para evitar que se formen sombras innecesarias y violentas.

Ambiente de trabajo

El retrato ambientado

El fondo debe ser reconocible, y crear una composición armoniosa con el sujeto principal. El espacio que rodea al personaje oprime plano, debe permitir comprender el momento que está viviendo, dentro del ambiente elegido.

Los objetivos que mejor se prestan para el retrato ambientado son los normales o gran angulares. Con el gran angular quedan enfocados todos los planos y se dispone de una gran profundidad de campo.

LA LUZ Y EL COLOR

2008-10-18T18:07:06+00:00

La luz y el color

La fotografía se hace a partir de la luz, que refleja el motivo y que impresiona la emulsión de la película. Con ausencia de luz, no podemos captar una imagen con la cámara.

La luz adecuada para componer la intención creativa de un fotógrafo, es el punto clave de una imagen eficaz. Una buena iluminación para culminar una imagen tridimensional o resaltar una forma..

La luz la percibe el ojo humano, cómo una pequeña porción del espectro electromagnético, es decir de 400 a 700 nanómetros ( 1 nanómetro = 1 millonésima de milímetro). La luz blanca se encuentra formada por las longitudes de onda o colores. Los objetos absorben una parte de los colores del espectro y estos reflejan otros, que son los que percibe nuestro ojo.

Las longitudes de onda visibles de espectro van desde 400 a 700 manómetros. Los rayos ultravioletas y los infrarrojos no son visibles para el ojo humano.

La luz

Carácter ondulatorio de la luz:

La luz se propaga por el movimiento ondulatorio de las ondas. Este estudio surgió de Huyghens hacia el siglo XVII. Más tarde Young recogió a principios del siglo XIX, el estudio hecho por Huyghens y tiempo después fue desarrollado por Fresnel y Maxwell. Éste, precisando la noción de onda transversal, la consideró como una deformación electromagnética.
Se pueden explicar de esta manera los fenómenos de difracción, interferencia y polarización.

Según la teoría electromagnética, la onda luminosa se encuentra representada en cada punto de su esfera de emisión, por un plano perpendicular a la dirección de propagación. En este plano se encuentran dos vectores oscilantes perpendiculares entre sí, uno eléctrico y el otro magnético. Es otras palabras definimos una radiación como la variación periódica en el espacio, en un campo magnético.

Espectro solar y longitud de ondas

Según la ciencia define que la luz se propaga en forma de ondas. Estas ondas electromagnéticas incluyendo las luminosas, también tienen una longitud. La diferencia de color entre los rayos luminosos depende realmente de sus longitudes de onda.

El espectro solar es una pequeña parte del más amplio espectro de las ondas electromagnéticas que atraviesan el espacio.

El ojo humano es un receptor (recibe) y un selector (selecciona), porque absorbe sólo algunas ondas luminosas no todas. El ojo solo percibe una pequeña porción de este espectro electromagnético y que va de los 400 a 700 nanómetros.

La luz blanca se encuentra formada por todas las longitudes de onda o colores. Los objetos absorben gran parte de los colores de espectro y reflejan una parte pequeña. Los colores que absorbe un objeto desaparecen en su interior y los colores que refleja, son los que nosotros vemos.

El color luz y el color pigmento

El color: Hay que tener en cuenta, que el color se encuentra relacionado con la luz y la forma en que esta se refleja.
Podemos diferenciar por esto, dos tipos de color: el color luz y el color pigmento.

El color luz: Los bastones y conos del órgano de la vista, el ojo, se encuentran organizados en tres elementos sensibles. Cada uno de estos tres elementos va destinado a cada color primario, al azul, rojo y verde. Los demás colores complementarios, los opuestos a los primarios, son el magenta, el cyan y el amarillo.

El color pigmento: Por otro lado, cuando utilizamos los colores normalmente, estamos utilizando colores, pinturas etc. Este fenómeno lo definimos como color pigmento, no es color luz. Son los pigmentos que inyectamos en las superficies para sustraer la luz blanca, parte del componente de espectro. Todas las moléculas denominadas pigmentos, tienen la facultad de absorber ondas del espectro y reflejar otras.

La temperatura del color

La temperatura de color: El efecto cromático que emite la luz a través de fuente luminosa depende de su temperatura. Si la temperatura es baja, se intensifica la cantidad de amarillo y rojo contenida en la luz, pero si la temperatura de color se mantiene alta habrá mayor número de radiaciones azules.
Las temperatura cromática, se puede modificar anteponiendo filtros de conversión sobre las fuentes luminosas

Luz de día: La temperatura de color de la luz durante el día va cambiando según el momento del día que nos encontremos, ya sea por la mañana o la tarde etc., y las condiciones atmosféricas. Normalmente es de color rosa por la mañana, amarillenta durante las primeras horas de la tarde, y anaranjada hacia la puesta de sol, con una tendencia a un color azul al caer la noche.

Luz continua: Es la luz que se tiene dentro de un estudio además de la utilización de la luz de flash. Se pueden lograr unos efectos y colores imposibles de plasmar con la fuente de luz natural.

Luz de flash: La luz que produce el efecto de un flash se acerca mucho a la temperatura del sol. La rapidez en la emisión del destello de la luz de flash, hace que pueda superar los (1/50.000 de segundo), permitiendo inmovilizar el movimiento del motivo de la cámara obteniendo unas imágenes con una nitidez extraordinaria.

Luz mixta: Con la luz de día y la luz artificial se obtienen efectos distintos a los naturales.

Fotos sobre la afección de la temperatura en el color.

La temperatura del color se mide a través del temocolorímetro.

La fotografía y la luz

Hacer alusión a las luces suaves, blandas o duras, cálidas, intensivas, no dejan de ser expresiones propias de aquellos que entienden la luz cómo una materia prima y que son, por lo tanto, capaces de manipularla según su interés.

Ningún objeto puede existir por sí mismo dentro de un espacio sin llegar a relacionarse con su entorno, excepto en dos ocasiones. Imaginemos un mismo objeto situado sobre un fondo absolutamente negro y visto por el observador de tal modo que parece que este objeto se encuentra suspendido en el vacío. El otro caso es el del objeto situado sobre un fondo blanco tal que se produzca el mismo efecto, es decir, el objeto se encuentra aislado y flotando sobre el fondo.

Dependiendo del color, tono y textura del objeto, éste podrá resaltar más o menos según su similitud global con el fondo sobre el que se encuentre. En cualquiera de los dos casos podemos iluminar el objeto de tal modo que sus volúmenes y textura queden perfectamente claros y diferenciados del propio fondo, pero la relación con el espacio de ese objeto visualmente perfecto es artificial puesto que no hay un elemento de unión entre él y el espacio físico que le rodea queda abstraído en sí mismo.

La sombra es el elemento sustentador del objeto y el puente que lo une al espacio en que se encuentra. Un objeto sin su sombra, pierde capacidad de expresarse, necesita de ellas para conformar realmente su volumen.

Según las ideas creativas que tiene un fotógrafo para realizar o captar una imagen o producir una ambiente o composición, debe exponerse entre lo que clasificamos cómo luz dura, luz blanda y luz ambiental.

La medición de la luz

Antes de una toma fotográfica, deberemos realizar una medición de la luz ( o medición fotométrica) delante de la cámara.

Una fotografía debe tener un equilibrio entre la apertura de diafragma y el tiempo de exposición para limitar la luminosidad que alcanza la película en cantidad (apertura) y tiempo (tiempo de exposición). La cámara calcula esto gracias a un fotómetro interno, de forma que podemos ajustar un tiempo de exposición fijo y calcular la apertura óptima o viceversa.

Sistemas de medición de la luz

Existen varios sistemas para la medición:

Semi-spot: La sensibilidad lectura se encuentra en el área central, pero cubre al mismo tiempo, el resto del campo encuadrado.

Promediada: La medición de la luz, se efectua sobre varias zonas del campo del encuadre. Se origina una exposición correcta incluso en situaciones de luminosidad compleja.

Integrada: La medición de la luz, media de todo el campo encuadrado por el objetivo. Es ideal en situaciones normales. Si se encuentra a contraluz, la lectura no es fiable y se precisa de la manipulación del diafragma o tiempos de exposición.

Spot: La medición se concentra exclusivamente en un pequeño círculo de 3mm de diámetro en el centro del visor. Normalmente se utiliza cuando se precisa de un control bastante selectivo de la exposición.

Clases de exposímetro: incorporado

Fotómetro

Es el aparato destinado a medir a la cantidad de luz que existe en un lugar determinado. La mayoría de las cámaras traen incorporado un fotómetro conectado a la anilla del diafragma, a la velocidad de obturación y a la sensibilidad de la película.

¿Para qué sirve un fotómetro? El fotómetro sirve para dar a cada fotografía la exposición correcta.

Tipos de fotómetros:
a) De luz incidente
b) De luz reflejada

Clases de exposímetro: Los exposímetros miden la cantidad de luz que llega directa o indirectamente al motivo a fotografiar. A diferencia de los fotómetros, simplemente miden la intensidad de la luz, independientemente de que luego, éste pueda traducir los datos en unidades fotográficas.

Exposímetro incorporado: La mayoría de las cámaras de fotos llevan incorporado un exposímetro, que mide la luz y proporciona indicaciones de ajuste del tiempo de obturación y diafragma. La lectura exposímetro se indica a través del visor de nuestra cámara.

Exposímetro: Lectura incidente y lectura reflejada

Exposímetro independientes o de mano: Se puede usar con cualquier cámara de fotos y realiza la medición a través de dos formas.

Lectura incidente: Es aquella que mide la cantidad que luz que le llega al sujeto. Para ello dirigiremos la célula fotosensible hacia la fuente luminosa colocando el exposímetro lado del motivo que queremos fotografiar. Así el exposímetro leerá la cantidad de luz que recibe el motivo.

Lectura reflejada: En este caso dirigiremos la célula fotosensible hacia el objeto o zonas en las que queremos realizar la medición y poder ver la exposición más adecuada. En este grupo de exposímetros los que más se utilizan son los de tipo puntual o spot.

Exposímetro spot o puntuales:Son aquellos exposímetros que se utilizan para medir la luz en sitios muy pequeños y un poco alejados.

Exposímetro de papel

Exposímetro de papel: Es la información que viene dentro de la cajita de la película, donde puedes ver por medio de iconos que señalan la cantidad de luz que hay. Con una película ISO 100 (ASA 100), tenemos que nos da una velocidad que permanece constante, generalmente 250, y los diafragmas varían según la cantidad de luz, así tenemos ( f=diafragma).
Día de soleado en la playa o nieve f 16.
Día soleado en el campo f 11.
Día soleado con pocas nubes f 8
Día soleado cubierto f 5.6.
Día nublado total f 4

VELOCIDAD CONSTANTE = 250

Luz blanda

Luz blanda: La luz blanda es un tipo de luz que apenas produce sombras, consiguiendo tonos suaves y difuminados. Son muy indicadas para el retrato (sobre todo para personas mayores, al atenuar las arrugas al no producir a penas sombras que las marquen) y en bodegones

Luz dura

Luz dura: Se entiende por luz dura aquella luz intensa que arroja fuertes y profundas sombras sobre los sujetos/objetos. Suele ser útil para efectos dramáticos o fotografías para resaltar formas.

Luz rasante

Luz rasante: la luz rasante muy angulada y lateral, transmite mucha nitidez y relieve a la imagen. El momento ideal para realizar fotos con luz rasante, són el alba y el ocaso, cuando los rayos solares están casi horizontales

Contraluz

Contraluz: La fuente luminosa se encuentra detrás del motivo. Uno de los mejores motivos para realizar una fotografía a contraluz, son las hojas, las flores, el agua. Su finura hace que se filtre la luz con facilidad.

Luz silueta

Luz silueta:

Para poder lograr el efecto silueta, es preciso tener una silueta oscura sobre un fondo luminoso, fotografiando con un contraluz directo. Cuando el motivo que queremos captar en la fotografía, se encuentra en un fondo oscuro, es posible realizar una silueta luminosa , iluminando sus contornos por detrás.

Nocturnos

Nocturnos:

Las fotografías tomadas de noche, transmiten un combinado de luces excelente. Para realizar fotografías nocturnas, el tiempo de exposición es mas largo. Muchas fotos se realizan al atardecer para aprovechar un poco de luz natural y a capturar detalles del motivo entre la luces que se empiezan a encender.

Luz ambiente

Luz ambiente:

Luz ambiente: Es necesario aprovechar al máximo las zonas mejor iluminadas, superficies claras u otras superficies que aclaran el contraste.

En campo fotográfico este concepto hace referencia a las luces que conforman un sistema de iluminación presente en el conjunto de la escena definiéndola de un modo simple y específico. El ejemplo más claro puede ser la luz solar o una bombilla que, colgando de un cable, ilumina el espacio total de una habitación. Las posibilidades creativas con esta luz son infinitas, más si se utiliza película en blanco y negro. Una secuencia de este tipo de fotografías puede hacer comprender al fotógrafo principiante como afecta la dirección de la luz por ejemplo a una modelo o a un sencillo bodegón.

Absorción, reflexión y transmisión

Luz y la superficie:
Cuando la luz incide sobre una superficie, cambia la dirección y calidad de la misma, esta puede ser: Reflejada, absorbida, difundida o bien la mezcla de las tres.

La luz absorbida: Es cuando la luz que incide sobre una superficie oscura (negra), es absorbida totalmente. Los elementos oscuros transforman la energía luminosa en calor. Un ejemplo de ello, sería el color oscuro a la hora de fabricar o diseñar la ropa de invierno, para captar más calor a través de la luz solar.

Luz reflejada: Es cuando la luz incide sobre una superficie muy clara y brillante, por ejemplo la que se produce en un espejo. Toda la luz es reflejada en una dirección casi única, no en todas las direcciones como establecía la ley de Lambert. Para la reflexión especular, la luz llega y esta rebota al alcanzar la superficie.

Transmisión directa o difusa: Por transmisión Directa, cuando la luz penetra en un plástico o cualquier cuerpo, sin ser dispersada o difusa por las irregularidades en la superficie.
Transmisión Difusa es cuando una cierta cantidad de luz que es dispersada o difusa por las irregularidades de la superficie. Alguna clase de materiales como los cristales difunden la luz dura que los penetra, transformándola en luz más blanda.

El flash

Cuando la luz natural es demasiado débil para poder efectuar una exposición fotográfica, se hace uso del flash. Aunque normalmente también se puede utilizar para situaciones en que la luz es escasa. El flash sirve para tomas fotográficas de buenos primeros planos y retratos en exteriores.

El flash emite destellos de luz muy breves que bloquean el movimiento tanto del motivo como de la cámara. La luz emitida por el flash no se puede medir con el exposímetro normal de la cámara. Es imprescindible coger como referencia el número guía que permite calcular el diafragma en relación a la distancia del motivo.

Cálculo del número guía

El número guía (NG) indica la potencia del destello que emite el flash, establecida a su vez por el fabricante para 100 ISO. En el caso de que utilicemos una película de 400 ISO, por ejemplo, o que practiquemos fotomacrografía, la potencia mínima de un flash deberá ser de (NG25).

Si por el contrario deseamos utilizar el flash rebotado, necesitaremos un flash más potente, como mínimo un (NG40). El NG nos indica la medida de potencia relativa de una unidad determina.

A veces, al utilizar un flash de forma manual, el cálculo lo suele efectuar el mismo fotógrafo o profesional. Para ello existen unas tablas como las de la imagen que ayudan al cálculo del número guía del flash.

Partes del flash

Un aparato de flash se compone de, al menos, dos partes: la antorcha y el generador.

El generador es el componente que proporciona alimentación eléctrica a la antorcha. Su principal pieza es el condensador, que guarda la energía eléctrica para liberarla en un instante. Cuando se dispara la cámara, el condensador descarga su energía en una tiempo muy breve. La electricidad llega a la bombilla y se convierte en luz sin ningún retardo, produciendo el destello ràpido y brillante que todos conocemos.

La Antorcha es la "bombilla" del Flash, un tubo con gas Xenon en el que se produce una descarga eléctrica. Un flash normal produce una luz blanca direccional con una temperatura de color de 5600º K. Este sistema produce poco calor, aprovecha muy bien la energía y asegura una larga duración de la antorcha.

Flash manual

Flash manual: Es considerado uno de los más simples. Descarga toda su potencia y hay que ajustar el diafragma dependiendo de la distancia a la que está situado el motivo. La potencia del destello no se puede controlar.

No resulta complicado de usar, pero antes, hay que hacer todos los ajustes a mano. En primer lugar ajustaremos la sensibilidad de la película en la unidad de flash y después la distancia a la que se encuentra el individuo de la cámara.

Los flashes de estudio, se suelen conectar a través de la cámara por medio de un cable de sincronización. Algunos flashes normales también lo hacen de este modo, pero para ello, la cámara deberá contar con una conexión para unirla al flash externo.

El flash manual nos resulta muy práctico cuando necesitamos que la intensidad del destello se mantenga siempre constante.

Flash automático

Su funcionamiento es más moderno, está basado en un sensor situado en el mismo flash que regula la potencia del destello según la luz reflejada por el objeto.

Se considera un sistema muy rápido, pero en condiciones un tanto especiales en la luz, puede provocar una exposición errónea.

Para tener un correcto funcionamiento, en primer lugar ajustaremos la sensibilidad de la película, más tarde elegiremos el diafragma en función de la distancia del tipo de flash automático que estemos utilizando.

En el momento en que se produce el disparo, el sensor que detecta la luz reflejada en el individuo, determina la duración correcta del destello para cada distancia en concreto regulando a su vez la potencia adecuada. En la parte posterior del flash, existe una pequeña escala que nos informa de las distancias máximas y mínimas en función de la abertura del diafragma.

El flash automático es muy adecuado para realizar reportajes en los que se necesita trabajar con un diafragma determinado.

Flash TTL

Este modo de Flash TTL es el más preciso, ya que es la máquina quien realiza la medición de la luz que recibe el sensor a través del objetivo. Las cámaras modernas de 35 milímetros utilizan eata tecnología.

Una célula de medición integrada en el cuerpo de la cámara lee la luz que penetra hasta la película, y un pequeño procesador determina la duración del destello para la exposición adecuada. Dicho en otras palabras, cuando el destello alcanza la potencia necesaria para lograr la exposición adecuada, el microprocesador corta el destello.

Una des las grandes ventajas que ofrece el sistema de flash TTL, es que podemos utilizar los filtros (estos reducen la transmisión de luz) que queramos para nuestro objetivo, que la exposición seguirá siendo siempre la correcta. En otros sistemas se tendría que realizar el cálculo de la pérdida de luz.

Flash rebotado

Flash rebotado:

El flash directo desde la cámara no favorece los retratos, porque la luz plana y fontal que ilumina el objeto o plano, elimina las sombras. La cabeza de flash se inclina hacia arriba 60º o más, haciendo que la luz rebote en el techo.

También llega a proyectar sombras duras sobre cualquier superfície que haga fondo. Estos dos problemas se resumen, rebotando la luz hacia el techo o en una pared usando un flash con un cabezal que se pueda girar o inclinar para usar el techo o las paredes como superficie de reflexión.

Técnica de flash a distancia

Técnica de flash a distancia:

El speedlight se separa de la cámara y se sitúa en la parte izquierda de la escena, utilizando un cable de control remoto TTL. Se resume llegando al resultado que la escena, queda iluminada de forma lateral destacando acertadamente, los claros y sombras de la cara de una modelo si fuere el caso, mientras que con la luz directa, la exposición es plana y carente de interés.

Flash remoto

Técnica de flash remoto:

En esta escena, se utilizan tres unidades flash conectadas a la cámara mediante cables de control remoto TTL. Para llegar a disparar el flash separado de la cámara necesitaremos un cable que mantenga conexión entre ambos elementos. Algunas cámaras réflex clásicas tienen una terminal de conexión que acepta cables de sincronización para flashes no TTL. Sólo hay que calcular la distancia entre el flash, la superficie de reflexión y el sujeto.

El resultado del flash remoto, toda la escena se ilumina de forma natural, a la vez que se destaca el contorno del sujeto principal.

Los factores que determinan la iluminación

La luz es un elemento básico en el mundo fotográfico, ya que sin ella resultaría imposible ver los objetos e impresionar la película.
Según la fuente de la que provenga la luz, podemos distinguir entre: luz natural y luz artificial.

La luz natural es más difícil de controlar a causa de los cambios que sufre respecto a sus cualidades (intensidad, dirección, calidad y color).

En luz artificial todas estas cualidades se pueden controlar. No obstante, presenta el inconveniente de ser más cara e incómoda de usar, además de limitar la extensión de la superficie iluminada.

Los principales factores definen la iluminación son:

El Origen, natural o artificial: Se considera luz natural aquella que proviene del sol, la luna y las estrellas. La luz artificial puede ser continua (bombillas) o discontinua (flash).

Número de las fuentes luminosas: Es la que influye en el contraste y modelado de la imagen.

La dirección de la luz: respecto a la cámara y al objetivo.

Difusión: Se refiere a la forma de emanar y llegar al objeto. De forma directa, difusa etc. Ésta es la que determina la dureza o suavidad de la imagen.

Duración : Ya sea de forma (continua o instantánea) e intensidad.

Intensidad: De la forma que intensifica en colores y objetos.

Color: Definido por la longitud de onda de la luz y por el color del objeto.

La iluminación, dependiendo de su dirección puede clasificarse de las siguientes formas:

La dirección de la luz

Iluminación frontal: Los resultados son muy confiables y es la iluminación más fácil de usar. Aporta mayor brillantez a los colores. Abarca totalmente el lado del sujeto, al mismo tiempo que proyecta las sombras detrás de el, de modo que no aparecen en la toma fotográfica.

Luz lateral: Resalta el volumen y la profundidad de los objetos y destaca la textura. Da mucha fuerza a la fotografía pero las sombras pueden ocultar ciertos detalles. Ilumina un costado del objeto aportando mayor dimensión.

Contraluz: Si se sabe aprovechar es excelente. Ilumina toda la parte posterior del sujeto. Proyecta sombras hacia la cámara que dan mayor profundidad a la escena. Delinea al sujeto con un halo de luz que lo hace resplandor.

Iluminación desde arriba: Esta fuente de iluminación hace que las partes inferiores de un objeto permanezcan en sombra, pero por otro lado ilumina los detalles más sobresalientes.

Iluminación por todas partes: Luz suave e uniforme en todo el individuo. No se producen sombras y mejora mucho el aspecto de las personas. Produce colores muy sutiles.

La luz mediante reflectores y otros accesorios

Las unidades de flash sin reflectores prácticamente no son adecuadas para la fotografía profesional de estudio, porque al encontrarse en superficies reducidas, estas despiden una luz muy dura que puede ocasionar problemas de transición entre claros y oscuros.

La rectificación de la fuente de luz se realiza mediante el uso de reflectores que radian la luz en una sola dirección. La forma del reflector de la luz puede comprimirse, menos en un haz o dispersarse. En principio prevalece lo siguiente: cuanto menor sea la superficie luminosa de una lámpara de destello tanto más duro y contrastado ha de ser el efecto de la imagen. Cuanto más dispersa sea la luz, más suave será tu efecto.

Las siguientes imágenes están tomadas del Libro Técnicas de Iluminación para Profesionales. Artut Landt. En las siguientes fotos se muestra el efecto del flash con distintos reflectores con una iluminación directa.

Diferentes reflectorios de estudio

Fotografía 1: Reflector normal, luz dura, por la cara interior plateada, gran contraste.

Fotografía 2: Reflector gran angular, la iluminación es algo más suave y el contraste menos marcado.

Fotografía 3: Reflector suaviza, iluminación indirecta por la pantalla contra reflectante, luz suave poco contraste.

Fotografía 4: Pantalla suaviza Multiflex 75. Iluminación difusa, suave gracias a la tela difusora, poco contraste.

Fotografía 5: Spot universal,luz muy dura en haz por ir enfocada, contraste vigoroso.

Fotografía 6: Spot con fresnel, luz muy dura, dirigida, marcado contraste, reparto uniforme de luz.

Fotografía 7: Paraguas reflectante, luz difusa, dispersa y el menor contraste de esta serie.

Fotografía 8: Cono con avispero, conducción estrecha, limitada de la luz a modo de spot, fuerte contraste

Fotografía 9: Reflector normal con avispero, nulo de radiación restringido, luz dura, fuerte contraste

EL OBJETIVO

2008-10-18T18:07:36+00:00

Las lentes del objetivo.

Cuando se realiza una fotografía, la luz entra en la cámara en un breve instante, pasando primero por el objetivo. El objetivo se encuentra compuesto por lentes situadas una tras otra y en un orden bien definido.

Un objetivo puede ser muy sencillo y contener sólo una lente. O, puede ser más complejo y tener un gran número de lentes en diversos grupos.

Las cámaras réflex utilizan objetivos muy voluminosos y muy pesados. En las cámaras digitales, las lentes y el objetivo son más pequeños.

Las lentes del objetivo, están destinadas a transmitir la imagen real de un objeto al plano focal. El sistema óptico de las lentes se encuentran en una posición, forma y dimensión determinadas.

Los objetivos fotográficos pueden cubrir ángulos de campo que van desde los 5º a los 180 º.

Los objetivos se clasifican en función del su ángulo de campo:

* Normales, con ángulo de 45 º.
* Teleobjetivos, con un ángulo inferior a los 45º.
* Gran angulares, con un ángulo superior a los 45º

La luminosidad

Las características de un objetivo se diferencian por dos parámetros: La luminosidad y la distancia focal.

La luminosidad: (abertura del diafragma)

Es la cantidad de luz que puede llegar a entrar a través de la lente frontal de un objetivo. Con mucha luminosidad en un objetivo, se pueden realizar buenas imágenes aunque haya poca luz. La exposición también depende de la cantidad de luz que pasa a través de las lentes de nuestro objetivo durante un tiempo determinado.

La abertura es el diámetro del diafragma situado en el interior del objetivo. Cuanto mayor sea, más cantidad de luz llegará a la superfície de la película, en un tiempo determinado.

Por tanto la Luminosidad de un objetivo ó número f, es el cociente entre su distancia focal y el diámetro de su abertura.

El tamaño de la abertura viene indicado por una serie de números (f) marcados en el anillo del objetivo, denominados diafragmas o puntos de diafragma

La abertura del diafragma

Existe una escala universal de aberturas, que se basa en unas unidades denominadas "pasos" o "números f/" (hago notar que debe utilizarse la f minúscula)Los valores de la escala son los siguientes:

f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45 y f/64. Los números crecen a medida que la abertura se hace menor, por tanto f/5.6 es más pequeña que f/4 pero más grande que f/8.

Cada paso dobla o reduce a la mitad la cantidad de luz que entra por el objetivo.

Por ejemplo con una abertura de f/16 la película recibe el doble de luz que con una de f/22 pero la mitad que con f/11.

Un número (f) más bajo, indica una abertura mayor, y un número (f) más alto, indica una abertura menor.

La distancia focal

Distancia Focal: Es la distancia en milímetros entre el centro óptico y la superficie de la película o sensor de la imagen, cuando ésta se encuentra proyectada.

Los objetivos de distancia focal larga, acercan el objeto por su ángulo de campo más estrecho.

En función de su ángulo visual, los objetivos se clasifican en:

Objetivos Normales:

Clasificamos todos aquellos objetivos que van desde los 35mm y de los 50 a 55 milímetros, se definen como objetivos normales. Todos ellos alcanzan un ángulo de visión de unos 45º.

Se caracteriza por la poca distorsión y la naturalidad que ofrece en la perspectiva, excepto en la toma fotográfica realizada desde muy cerca. Estos objetivos a su vez son muy luminosos. La imagen una vez se encuentra impresa en la película, se acerca mucho a la real.

Normalmente estos objetivos son los que llevan incorporados nuestras cámaras tradicionales reales. Son muy aconsejables para captar aquellos momentos maravillosos y tradicionales que vivimos día a día.

Objetivos gran angulares

Estos objetivos son ideales para fotografiar un área muy extensa de un paisaje o cualquier plano de grandes extensiones que se encuentre delante del objetivo.

El ángulo de visión que alcanza este objetivo es superior al de los 45º .Ofrecen una mayor profundidad del campo.

Esta clase de objetivos, en ocasiones, pueden crear una ilusión óptica llegando a distorsionar el tamaño real y verdadero de los objetos, haciendo ver que estos se encuentran mucho más lejos de lo que no lo están. La visualización de los objetos más cercanos al objetivo se aprecian exageradamente más grandes y los más distantes, parecen trasladados o empujados hacia atrás y más pequeños de como lo son realmente.

El teleobjetivo

Esta clase de objetivos alcanzan una distancia focal superior a los 60 milímetros, por este motivo reciben el nombre de teleobjetivos, pueden ser de hasta 2000 milímetros. Pueden acercar un motivo por muy lejano que este se encuentre.

Tienen un mayor alcance, podemos acercarnos al motivo para el encuadre. Su ángulo de visión es más estrecho, solo podemos encuadrar una pequeña parte de la toma real que estamos viendo, el teleobjetivo elimina los demás elementos sobrantes que se encuentran alrededor del centro de interés. Su profundidad del campo es muy reducida.

El teleobjetivo nos da la impresión de que los elementos se encuentran más cerca unos de los otros de lo que percibimos con los ojos.

Son muy adecuados para realizar fotografías deportes y otras competiciones.

Los objetivos zoom

Estos objetivos se distinguen de los demás porque tienen diversas distancias focales y son imprescindibles para captar la ligereza y rapidez.

Esta clase de objetivos es uno de los más utilizados para los profesionales fuera del estudio.

Los objetivos zoom, se enumeran como: Teleobjetivos zoom, grandes angulares zomm o macros zomm.

Suelen ser más grandes y pesados, pero a su vez pueden llegar a sustituir a varios de los objetivos de distancia focal fija. La mayoría de estos zomms, en este caso los compactos, carecen de luminosidad, su abertura comprende del f/4.5 al f/5.6. Los objetivos fijos son más luminosos ya que alcanzan una abertura de hasta f/2.

El precio de estos modelos de zomms es mucho más superior que el de los zooms normales.

Objetivo ojo de pez

Algunos de estos objetivos distorsionan la perspectiva de las líneas de una imagen, haciendo que se curven hacia fuera

Los de 35 mm tienen una focal 6 y 16 mm. Algunos de estos objetivos proporcionan una imagen rectangular que cubre el negativo, mientras que otros sólo proyectan un círculo central en el centro de la película, realizando una cobertura completa de 180º sobre una imagen.

Objetivo macro

Macro se define como la capacidad que tiene un objetivo para enfocar a una distancia muy corta. Estos zooms, se caracterizan porque enfocan a distancias suficientemente cortas, reproduciendo los elementos o imágenes enfocados a un tercio o cuarto de su tamaño real.

Cualquier objetivo macro debe de estar preparado para realizar un enfoque sobre un objeto al 50% de su tamaño real con una ampliación del factor 0,5, como mínimo.

La distancia focal de los objetivos macro se encuentra entre los 50 a 200 mm.

Son ideales para realizar fotografías de cerca a flores, insectos, etc.

El filtro fotográfico

Los filtros, equilibran situaciones cromáticas, retienen el espectro luminoso y permiten el paso sólo de la luz de su mismo color. La absorción de la luz, en relación a la densidad del filtro se compensa con el aumento de la exposición.

Los filtros, son cristales con los que conseguimos diferentes efectos finales sobre la fotografía. Van montados en la parte frontal del objetivo por medio de una rosca llamada rosca portalibros y, en algunas cámaras, con enganche a bayoneta. También existe un sistema que utiliza un marco universal que se acopla por medio de una rosca al objetivo. Este es el sistema de Cokin.

Hay filtros que modifican los colores, la luz, el enfoque de la fotografía, el contraste, o incluyen efectos especiales sobre la fotografía.

Elegir un filtro

Los filtros podemos clasificarlos :

* De contraste para Blanco y Negro
* De corrección color
* Polarizador
* De efectos especiales
* Lentes de acercamiento.

Los colores complementarios se encuentran en posiciones opuestas en el círculo cromático. Si utilizamos los filtros de contraste y corrección, ayudan con la precisión de color que requiere un fotógrafo profesional.

Si utilizamos filtros de efectos especiales en forma moderada, aumentan las posibilidades de control sobre la imagen y permiten obtener fotos imposibles de lograr de otra forma.Uno de los mayores fabricantes de estos filtros especiales Cokin.

Filtro ámbar

Filtro ámbar: Este filtro, elimina los azules corrigen la coloración azulada que en ocasiones afecta a la luz de día.

Filtro polarizador

Filtro polarizador: Es ideal para eliminar los reflejos que forman sobre la superficies brillantes.

Resulta un filtro adecuado para la realización y corrección de las siguientes tomas fotográficas:

* Para realizar un retrato a una persona que lleva gafas.
* Fotografiar escaparates.
* Fotografiar la superficie del agua
* Para oscurecer el cielo en las fotografías de color sin afectar el equilibrio cromático.

Lente de aproximación

La reproducción de objetos muy pequeños suele representar un problema para los objetivos normales, ya que, normalmente, éstos están diseñados para actuar de forma óptima en ajustes al infinito. Los objetivos normales para cámaras de 35mm sólo enfocan a partir de 40cm. Esto es suficiente para objetos del tamaño de una postal. Aproximaciones mayores pueden obtenerse usando objetivos macro o con anillos intermedios. Ninguna de ambas soluciones es económica, y ambas reducen la apertura efectiva, requieren exposiciones de más duración.

En comparación, las lentes de aproximación són económicas, no aumentan el tiempo de exposición y, como los filtros, son pequeños y de poco peso. Operan como un objetivo macro delante del objetivo normal, reduciendo la distancia focal sin variar su extensión, y aumentando la escala de reproducción disponible. De esta manera es fácil fotografiar pequeños fascinantes objetos como flores, insectos, monedas o sellos.

Podemos encontrar lentes de aproximación a partir de ocho aumentos diferentes, desde +1.0 a +10 dioptrías. Pueden usarse hasta 2 lentes en combinación, sumándose en este caso la potencia. Con lente de aproximación NL4

TIPOS DE CÁMARAS

2008-10-18T18:08:57+00:00

Cámaras de formato pequeño o réflex SLR

Las cámaras de pequeño formato muy conocidas también como réflex SLR ( single lents reflex) de un solo objetivo. Estas cámaras son unas de las más pequeñas en su categoría. El enfoque de estas cámaras se realiza controlando la imagen a través del visor volteando el anillo situado en su objetivo. La exposición correcta en casi todas las cámaras, se indica en la parte interior del visor y se regula ajustando la abertura del diafragma o el tiempo de obturación.

Llevan películas de 35 mm colocadas en la parte posterior que se hacen avanzar con una manivela de arrastre. La sensibilidad de la película se ajusta manualmente. Después de cada exposición, la película se sitúa en próximo fotograma.

Cámaras de formato pequeño SLR automáticas.

Estas cámaras de formato pequeño se encuentran dotadas de muchos elementos automáticos.

La cámara réflex automática también tiene la posibilidad de accionar su sistema de fotografiado manual.

Las SRL automáticas, son ideales para aquellos que desean la máxima versatilidad en sus tomas.

Presentan las siguientes características:

* La abertura de diafragma y velocidad de obturación se pueden ajustar.
* El avance de la película, exposición y enfoque son automáticos.
* La disponibilidad de lentes, accesorios y flash.
* Funcionan con todas las películas de 35 mm.
* Permite varias tomas fotográficas por segundo, gracias a su motor de arrastre o motor drive.
* Llevan incorporados una serie de programas que miden la exposición de las zonas para calcular la media de los valores.
* La exposición se puede realizar a través de la regulación automática del tiempo y de diafragma.

Cámaras de pequeño formato compacta

Las cámaras compactas se caracterizan por su ligereza y su poco volumen, respecto a las SLR. Son muy útiles para viajes, vacaciones y otras actividades de recreo por su reducido tamaño y peso. Están dotadas de un método de disparo rápido. Su calidad óptica es bastante aceptable.

Si realizamos fotografías bajo los efectos meteorológicos como la lluvia o zonas impregnadas de polvo o humedad, es aconsejable optar por otro modelo de cámara resistente a las estas condiciones adversas.

Otras características de las compactas:
* Tienen objetivos zomm de una logitud focal de 35 a 105 mm.
* Llevan el flash incorporado.
* Se pueden optar por los comandos manuales en lugar de los automáticos.
* Tienen un sistema de enfoque automático.
* Presentan error en paralelaje, la imagen que se ve a través del objetivo no corresponde a la imagen que se toma en realidad.

Cámara Leica 1929

Leica, considerada como la primera cámara fotográfica para películas de formato de 35 mm, utilizadas también para el cine. El primer modelo de uso privado lo fabricó Oscar Barnack en 1913. La cámara disponía de una óptica fija y de un obturador de cortinilla sobre el plano focal.

Debido a su rapidez de acción y manejabilidad, la cámara Leica fue considerada una verdadera referencia como símbolo de adaptación a todas las exigencias dentro del mundo fotográfico.

Cámaras SLR de formato medio

Estas cámaras son excelentes especialmente para el estudio. Son una gran arma para los profesionales del sector.

Son cámaras más voluminosas y pesadas. No disponen de muchas funciones de las que se encuentran dotadas las cámaras de formato más pequeño.

Son muy adecuadas para realizar toma fotográfica en estudio, paisajes o retratos. Tienen un precio tanto en accesorios como en cuerpos de las cámaras un poco elevado y apto para muy pocos. Las imágenes que produce esta clase de cámaras nos enamorarán por completo

Otras características de las SLR formato medio:
* Estas cámaras utilizan formatos de película de 120 mm.
* Las imágenes tienen una definición y resolución tonal muy elevada.
* El sistema de enfoque que utiliza es el TTL, a través de su objetivo.

Cámaras binoculares TLR: Twin Lens Reflex

Las cámaras binoculares réflex llevan incorporados dos objetivos gemelos (Twin Lens Reflex) hoy en día no se fabrican muchas.

La función del objetivo superior es para el enfoque y el objetivo inferior se utiliza para la toma y control del estado del diafragma junto con el obturador central.

Algunas de sus características:

* Tienen error de paralaje.
* El sistema que tienen de visión el TLR, ofrece una imagen de una calidad superior a la del SLR.
* Las binoculares utilizan películas de formato 120 mm.
* Tienen un peso excesivo.
* El formato del negativo es cuadrado.
* No son compatible con el papel fotográfico.

Cámaras de visión directa

Las cámaras de visión directa utilizan carretes de película de 120 mm, son muy manejables y ligeras como las compactas de 35 mm, al mismo tiempo que ofrecen una calidad superior al mayor tamaño de los fotogramas.

Su enfoque es telemétrico, el sistema de enfoque que mide la distancia entre la cámara fotográfica y el motivo, evaluando el ángulo de convergencia con el que la luz alcanza el objetivo. El ángulo aumenta si el motivo se acerca y disminuye si el motivo se aleja.

Cámaras técnicas portátiles o bancos ópticos, cámaras de estudio

A estas cámaras también se les denomina bancos ópticos, porque utilizan formatos de película que van desde las longitudes 10x12 a 20x25 cm. Las imágenes que realizan este tipo de cámaras son de altísima nitidez y calidad.

Algunas características:
* Son cámaras de dimensiones muy grandes y engorrosas.
* Son lentas en cuanto a su preparación, se requiere un aprendizaje especializado antes de conocer su funcionamiento.
* Son cámaras manuales, no presentan ningún tipo de automatismo.
* La película se tiene que cargar hoja a hoja.
* Sus imágenes tienen una gran definición y una extrema nitidez.

Basculación y descentrado

Basculación y descentrado. La basculación, el descentrado de la película y el objetivo se utilizan para corregir la perspectiva, lo que da un control total sobre la forma de la imagen, su perspectiva y el reparto de la profundidad de campo.

La basculación del objetivo se emplea, generalmente para enfocar ya sea el primer plano o fondo, sin llegan a cerrar excesivamente el diafragma.

El descentramiento se utiliza para fotografiar una superficie reflectante (un espejo) sin que el fotógrafo se refleje en ella.

Cámaras de revelado instántaneo

Este famoso proceso instantáneo fue inventado por el Dr. Edwin Land en 1947.

Una cámara de estas características proporciona una imagen totalmente en color o bien en blanco y negro segundos después de haber realizado la toma fotográfica.

Algunas características de este tipo de toma instantánea:

* La distancia mínima para el enfoque es de unos 60 cm., aproximadamente.
* El visor puede ser del tipo réflex o telemétrico.
* Utilizan películas de revelado instantáneo.
* El tamaño de la fotografía viene determinado por el de la cámara.
* Lleva el flash incorporado.

Las cámaras de modelos más avanzados estan provistas de mayor control en lo que se refiere a la exposición.

Incluiríamos en este grupo, la Polaroid Impuse AF, Polaroid Supercolor 635 CL o la Polaroid 636, entre otras.

Cámaras subacuáticas

Son cámaras fotográficas herméticas con una estructura fuerte para soportar la presión del agua.

Algunas de estas cámaras, como las Olympus, ofrecen una selección de cajas subacuáticas que son sumergibles hasta el equivalente a 40 metros de profundidad. Estas cajas se encuentran construidas con poli carbonato, para permitir que la cámara resista firmemente los golpes y las sacudidas sobre tierra firme.

Se encuentran provistas de un visor réflex. Las focales de sus objetivos son más cortos para compensar el aumento provocado por la refracción del agua.

Los controles de estos tipos de cámaras son de grandes dimensiones, para que resulten más visibles y legibles debajo del agua.

Cámaras panorámicas

Estas cámaras tienen unos mecanismos de rotación de forma circular, tanto para el objetivo como para toda la cámara, alcanzando los 360º.
Plasman la imagen entera sobre una larga tira de película de 24x224 milímetros, de formato universal. Producen verdaderas imágenes panorámicas. Usan un fotograma de mayor anchura

Durante su exposición la película se mueve sincronizando con la rotación giratoria de la cámara, realizando un barrido sobre la película.

Estas cámaras panorámicas son de uso especializado para fotógrafos profesionales. Actualmente se encuentran pocos laboratorios que hagan copias de negativos tan largos, y pocos proyectores para las diapositivas de este tamaño.

La cámara réflex de 35 mm, es capaz de efectuar cinco tipos distintos de toma fotográfica, panorámica, lineal, de motivo rotatorio, etéreo y fotofinish.

La cámara réflex de 35 mm

La cámara réflex de 35 mm, se consideran las cámaras más usadas por los aficionados y por los profesionales, son muy fáciles de usar y proporcionan magníficos resultados

Es el tipo de cámaras más desarrollado y que ha alcanzado más aceptación para los trabajos mas avanzados. La idea básica (un espejo en 45º) que refleja la imagen formada por un objetivo hacia una pantalla del visor, hasta el momento justo antes de la exposición.

La principal ventaja es que no presenta error de paralelaje. Puede verse exactamente la misma imagen que el objetivo formará sobre la película, la distancia de enfoque precisa y diafragmando (cerrando o abriendo el diafragma) la profundidad de campo. Permite cambiar objetivos de acuerdo a las necesidades del profesional.

La nueva tecnología ha conseguido incluir a estas cámaras fotómetros que miden la cantidad de luz que entra por el objetivo, zooms, motor, etc. Su formato de 35 mm permite que el negativo se use para grandes ampliaciones y es usada universalmente por casi todos los fotógrafos.

Pentaprisma, obturador, disparador.

El pentaprisma: Los rayos luminosos son reflejados, pero el elemento que se quiere fotografiar atraviesa las lentes del objetivo alcanzando el espejo móvil dispuesto a unos 45º llegando hasta el visor.
El pentaprisma rectifica la imagen permitiendo una vision y encuadre perfectos.

Obturador: De cortinilla es un dispositivo colocado detrás del espejo para determinar el tiempo de abertura.

Selector de la sensibilidad: Toda la película está ajustada para determinar la sensibilidad y obtener exposición correcta de las imágenes. La cámara debe estar bien ajustada, antes de utilizarse

El disparador: Acciona el obturador y el diafragma.

Contador de exposiciones: El paso de los fotogramas es visible en una ventanita situada cerca de la palanca de arrastre o bien display, cristal líquido que funciona a través de pilas.

Avance de la película: Es para el arrastre de la película, se utiliza una palanca situada en la parte superior de la cámara.

Cámaras miniatura.

Son cámaras de tamaño muy reducido, apenas son más grandes que un dedo. Podemos citar de esta categoría la Minox, que fue inventada por “Walter Zapp en Riga, Latvia hacia los años 30. Fabricó una cámara de calidad y que se pudiese sostener en su puño, de ahí también el Spot de las famosas cámaras MINOX; una cámara que usted puede tener con usted siempre, ya sea en su bolsillo o bien en su monedero, debido a su reducido tamaño. Una cámara que se puede encubrir con la mano.

Miden 10 cm. de largo y no llegan a pesar 88 gr. La calidad de objetivo es de 15 mm, permite ampliaciones de hasta 20=15cm. La exposición puede ser automática o manual. La apertura se encuentra fijada en f 3,5 y la velocidad de obturación de entre 1/2000 seg. El tamaño del negativo es de 8mm x 11mm

Walter Zapp, no se llegó a imaginar que la minox se llegara a utilizar para espionaje, por su reducido y discreto tamaño.

LA CÁMARA

2008-10-18T18:09:24+00:00

La cámara fotográfica consiste en una serie de mecanismos cuyas funciones son las de concentrar la imagen reflejada por los objetos a fotografiar y permitir que la luz que penetra en una cámara oscura a través de un pequeño orificio, produzca sobre la pared opuesta una imagen reflejada. Aplicando este principio, es posible la construcción o fabricación de un orificio estenopeico. La luz al entrar por esta pequeña abertura, forma una imagen de poca nitidez sobre la pared interna opuesta a aquella en la que se encuentra el orificio.

El enfoque se mejora sustituyendo el orificio estenopeico por una lente convergente colocada a una determinada distancia respecto del plano de la imagen.

Las cámaras a las que estamos habituados hoy en dia y después de su evolución, en lugar del orificio, encontramos un objetivo. Las cámaras actuales, están compuestas por un diafragma para regular la cantidad de luz que llega a la película y de un obturador que determina el tiempo de exposición.

Elementos que componen la cámara fotográfica

Los elementos que componen una cámara fotografica.

Objetivo: Es un conjunto de lentes que concentran los rayos de luz ema-nados por el objeto en la cámara. En su forma más simple lo definimos como un trozo de vidrio pulido. El objetivo es alcanzado por la luz que se dispersa a partir del individuo y le hace converger de nuevo formando una imagen.

Sujeto y la fuente luminosa: Cualquier plano o elemento que queramos fotografiar debe encontrarse iluminado por alguna fuente luninosa, una lámpara eléctrica, el sol, debemos tener presente que fotografiar significa "dibujar con la luz". La luz que alcanza al sujeto es reflejada en todas direcciones, parte de estos rayos atravesarán el objetivo para formar la imagen. Si el objeto es coloreado , también lo serán los rayos que refleje

Obturador: Dispositivo mecánico por el que se controla el tiempo de exposición de la película a la luz. Es decir es el que permite decidir en el momento exacto en el que se hará la fotografía y el tiempo que estará expuesta a la luz.

Diafragma: Es el disco que controla la cantidad de luz que llega a la película. El diafragma o abertura simpre está situado cerca del objetivo y actúa como el iris del ojo humano, variando su diámetro podemos controlar la luz que entra en la cámara.

Visor: Elemento a través del cual se puede ver anticipadamente la perspectiva y el campo visual que abarca la fotografía. Todas las cámaras portátiles, precisan de algún tipo de visor que permita encuadrar y componer una imagen.

Plano focal: Definimos el plano focal cómo la superficie sobre la que se forma una imagen nítida del sujeto. Mientras se realiza una fotografía, la película está extendida a través del plano focal. Cuanto más cerca está la cámara del sujeto, más lejos está el plano focal del objetivo.

GLOSARIO DE FOTOGRAFÍA 3ª Parte

2008-10-15T15:56:45+00:00

RANGO DINÁMICO

El rango dinámico del sensor de una cámara digital es la capacidad de este sensor de registrar detalle en objetos claros y oscuros en una misma fotografía.

Para una cámara digital es muy difícil registrar una fotografía en donde un sujeto este vestido de blanco bajo la luz directa del sol y otro sujeto este vestido de negro en la sombra.

Normalmente el rango dinámico de una cámara digital es de 5 pasos f, esto significa para la cámara será imposible captar una escena con más de 5 pasos f de diferencia entre luz y sombra y tendremos que escoger si queremos conservar detalle en las sombras o en las altas luces.

Para poder captar una escena de alto rango dinámico, podemos utilizar un flash para iluminar la zona oscura de una fotografía y equilibrar el contraste.

Otra opción es tomar una serie de varias fotografías que capten el detalle en las altas luces y en las sombras y crear una sola imagen de alto rango dinámico (HDR) en post-proceso con programas especializados.

ARCHIVOS RAW

Raw en inglés significa crudo. Un archivo Raw es la manera en la que todas las cámaras digitales capturan la información para grabar una fotografía.

Al ser el formato JPG o JPEG el más popular para guardar y compartir imágenes, las cámaras se encargan de convertir un archivo crudo en formato JPG.

Cada cámara utiliza diferentes algoritmos para hacer esta conversión y en algunos casos se puede perder importante información de color en este proceso.

Las cámaras réflex digitales nos permiten guardar ese archivo crudo para que nosotros hagamos de manera manual y a nuestro gusto la conversión a JPG o a cualquier otro tipo de archivo.

Un archivo raw es indestructible por lo que podemos por ejemplo, aplicar parámetros para convertir una foto a blanco y negro sin descartar la información de color en caso de que en un futuro cambiamos de opinión.

Cada marca de cámaras digitales utiliza su propio formato de archivo raw, siendo los más populares el CR2, NEF y ARW. Para poder procesar estas fotografías necesitamos un programa especializado que debe de venir incluido con nuestra cámara digital.

RETRASO DEL OBTURADOR(Shutter Lag)

En muchas cámaras digitales, sobre todo en las compactas de lentes fijos, transcurre un pequeño lapso de tiempo desde que presionamos el botón disparador hasta que se toma una fotografía. A este retraso se le conoce como "shutter lag" o retraso del obturador.

El proceso de tomar una fotografía ocurre en 2 pasos. El primero ocurre cuando presionamos a la mitad el botón disparador de nuestra cámara y es cuando la cámara realiza el autoenfoque y la medición de la luz "preparándose" para tomar una fotografía.

La segunda parte ocurre cuando terminamos de presionar el botón disparador.

Para tener el menor retraso del obturador, se recomienda preparar la cámara presionando el botón disparador a la mitad. Sin soltar el botón, hacemos el encuadre final y lo presionamos por completo.

Dependiendo de la marca y el modelo de cámara que tengamos, si no seguimos este consejo, nuestra cámara puede tardar hasta más de 1 segundo para tomar una fotografía.

En las cámaras réflex digitales el retraso es mínimo e imperceptible si enfocamos previamente para tomar una fotografía.

RUIDO DIGITAL

Cuando tomamos fotografías utilizando un ISO elevado tenemos el riesgo de que nuestras imágenes se vean afectadas por ruido digital. Si nuestra cámara está en modo automático y tomamos una foto con poca luz ambiente, lo más seguro es que la cámara seleccione un ISO elevado automáticamente y por ende tendremos problemas con el ruido digital.

Entre más fino y de mayor calidad sea el sensor de una cámara digital, tendremos imágenes con menor ruido digital cuando tomemos fotos con ISO elevado.

Para evitar el ruido digital en una fotografía es recomendable utilizar siempre un ISO 100 o menor si es que nuestra cámara lo permite.

Existen filtros y programas especializados en reducir el ruido digital para corregir fotografías en donde no fué posible utilizar un ISO bajo.

TEMPORIZADOR

La mayoría de las cámaras digitales tiene un modo de disparo llamado temporizador (self-timer).

Este modo de disparo representado gráficamente por un ícono de un reloj, nos permite tomar una fotografía con un retraso de 2 o 10 segundos, dependiendo el modelo de cámara.

Con esta cuenta regresiva, podemos colocar nuestra cámara en un trípode o en una superficie fija para incluirnos nosotros mismos en una fotografía.

Esta función también es muy útil para cuando tomamos fotografías con velocidades bajas y queremos evitar que nuestra cámara se mueva cuando presionamos el disparador.

X-SYNC

El X-sync es la velocidad de obturación máxima con la que es posible utilizar un flash para tomar una fotografía.

Esta velocidad puede ser de hasta 1/500 de segundo, dependiendo el modelo de cámara.

Normalmente una cámara digital en modo automático no nos permite tomar fotografías con velocidades mayores al x-sync cuando trabajamos con flash. Si nuestra cámara lo permitiera, corremos el riesgo de que nuestras fotografías salgan con una línea negra en forma horizontal o vertical sobre toda nuestra fotografía.

ZAPATA CALIENTE

La zapata caliente es el espacio que tienen las cámaras digitales para montar un flash externo.

Esta zapata también puede utilizarse para que por medio de un adaptador estilo zapata caliente a cable PC, se pueda sincronizar la cámara con unidades externas de flash.

La mayoría de las cámaras utilizan la medida estándar para zapata caliente mientras que algunas marcas como Sony y Minolta utilizan una medida diferente.